Статьи и новости о косметологии, Обсуждаем Опции

[Виталина]

Чтоб возродить эту темку, постараюсь вывешивать как можно больше информации из научно-медицинского журнала "Косметика и медицина"
Сегодня на очереди:
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОТУЛИНИЧЕСКОГО ТОКСИНА ТИПА Адля эстетической коррекции в областисредней и нижней частей лица

[Васса]

Крем для барьера

Анна Марголина к.б.н.

Косметические средства предназначены для здоровых людей с нормальной кожей. Однако в последние годы растет число тех, кто не считает себя больным, но, тем не менее, имеет определенные проблемы с кожей - сухость, раздражение кожи, воспалительные процессы. Наряду с этим увеличивается частота хронических воспалительных заболеваний кожи, которые плохо поддаются лечению и длятся годами, то затихая, то обостряясь. И хотя косметика не может заменить лекарственные средства, сейчас возникла потребность в косметических препаратах, которые могут применяться людьми с гиперчувствительной, сухой, раздраженной кожей, а также могут улучшить качество жизни больных хроническими кожными заболеваниями. К одному из наиболее перспективных направлений в этой области относится корнеотерапия - стратегия косметического ухода направленная на защиту и восстановление поврежденного рогового слоя кожи, а также предотвращение патологических процессов, вызванных его разрушением.

Роговой слой выглядит как тонкая полупрозрачная мембрана, покрывающая кожу, но именно он отвечает за барьерные свойства кожи. Как выяснилось, между слоями роговых чешуек, из которых состоит роговой слой, пролегают протяженные липидные (жироподобные) слои, которые практически непроницаемы для воды и водорастворимых веществ. При разрушении липидной прослойки проницаемость кожи резко увеличивается, что приводит к обезвоживанию кожи. Как только наука доказала насколько важен для кожи барьерный слой (или просто барьер), в косметическом мире поднялась настоящая суета вокруг барьера.

Например, выяснилось, что многие ингредиенты косметических средств могут в той или иной степени повреждать липидный барьер. Соответственно, возрос спрос на косметические средства тех компаний, которые стали провозглашать, что их продукты таких веществ не содержат. Сообщение о том, что коже вредно быть сухой, так как это приводит к ухудшению ее внешнего вида, появлению морщин, и увеличивает склонность кожи к воспалительным процессам, породило спрос на увлажняющие средства. А тот факт, что к нарушению барьерной функции кожи и к другим проблемам в эпидермисе приводит дефицит незаменимых жирных кислот (линолевой, линоленовой, гамма-линоленовой), обеспечил спрос растительным маслам, содержащим эти кислоты.

Что касается первого пункта, то, безусловно, исключение из косметики веществ, которые могут повреждать кожу, можно только приветствовать (правда, сделать это не так легко, так как эти вещества играют важную роль в косметических средствах). Более сложный вопрос с увлажняющими средствами. Если взглянуть на полки косметических секций в американских магазинах, то можно видеть, что увлажняющие средства занимают целые отделы, причем, большинство из этих средств содержит вазелин, парафин, минеральное масло. Вазелин - чрезвычайно дешевый косметический ингредиент, - стал активно использоваться в увлажняющих кремах с тех пор, как косметическим химикам удалось уменьшить липкость и неприятную жирность кремов на его основе. Авторы статей в популярной прессе настойчиво рекомендуют сделать применение увлажняющих средств на основе вазелина обязательной частью ежедневного ухода за кожей. Обычный совет - после вечерней ванны нанести увлажняющий крем на чуть влажную кожу и подождать пока он впитается.

Спрос на увлажняющие средства возник после появления публикаций, в которых доказывалось, что при повреждении эпидермального барьера, клетки эпидермиса вырабатывают вещества, которые могут стать причиной воспаления кожи. Так же было установлено, что водонепроницаемая пленка, которую образует вазелин, предотвращает выработку этих веществ. Авторы исследования предлагали использовать увлажняющие средства на основе вазелина людям с хроническими воспалительными заболеваниями кожи (экзема, нейродермит, псориаз). При этом они предупреждали, что такие средства замедляют восстановление собственного липидного барьера, так как те же вещества, которые могут вызывать воспаление, управляют восстановлением барьера.

Вероятно, при некоторых кожных заболеваниях кремы с окклюзивным эффектом полезны и даже необходимы. Однако применение их на регулярной основе людьми с нормальной кожей вряд ли можно приветствовать. Если кожа способна сама восстанавливать свой барьер, надо предоставлять ей такую возможность и как можно меньше вмешиваться в этот процесс.

Для увлажнения кожи применяются и вещества, способные притягивать и удерживать воду (глицерин, сорбитол, гиалуроновая кислота, гель алоэ и т.д.). Как правило, их увлажняющее действие бывает недостаточным для людей с патологической сухостью кожи. Кроме того, так как гигроскопичные молекулы притягивают воду не только из окружающего воздуха, но и из эпидермиса, при применении этих средств может наоборот возникать чувство сухости и стягивания кожи.

Пожалуй, самым интересным открытием в исследованиях барьера был тот факт, что кожа способна усваивать жиры и масла, нанесенные на ее поверхность и использовать их для построения ее собственных липидов. Особенно важно, что кожа может получать с косметикой незаменимые жирные кислоты, которые не синтезируются в организме, но очень важны для кожи - линолевую, линоленоую и арахидоновую жирные кислоты.

Тем, у кого нет ферментных патологий, для того чтобы предотвратить дефицит линолевой кислоты, достаточно есть больше растительного масла. Да, да - обыкновенное подсолнечное масло очень богато той самой магической линолевой кислотой, которую так настойчиво рекламируют производители косметики! Другое дело, что в диете современных людей обычно не хватает линоленовой кислоты, которая содержится в жирной рыбе (и рыбьем жире), рапсовом и льняном масле. Однако почему-то маслам, содержащим линоленовую кислоту, косметическая промышленность уделяет мало внимания. А вот масла, содержащие производную линолевой кислоты - гамма-линоленовую кислоту (ГЛК), такие как масла энотеры (evening primrose) и бурачника (borage), являются весьма популярными (и весьма дорогими) ингредиентами в пищевых добавках и косметике. Считают, что в коже нет фермента, превращающего линолевую кислоту в ГЛК (что является необходимым этапом в синтезе важных биологически активных веществ), поэтому нет смысла наносить на кожу линоленовую кислоту. Тем не менее, ряд исследований показал, что кожа имеет все необходимое для превращения линолевой кислоты в ГЛК, и что, по крайней мере, в культуре клеток, такое превращение происходит.

В принципе, для большинства людей достаточным средством профилактики дефицита незаменимым жирных кислот будет нормальное питание с растительными маслами и рыбой. Лишь тем, чья кожа имеет явные признаки дефицита незаменимых жирных кислот, будут полезны пищевые добавки с ГЛК. Вопрос же о ценности косметики с ГЛК является пока нерешенным. Ведь ненасыщенные масла легко окисляются и являются постоянным источником опасности появления свободных радикалов в коже. Косметика на основе ненасыщенных масел также легко подвержена окислению и нуждается в добавлении большого количества антиоксидантов.

И все же, несмотря на все разногласия и нерешенные вопросы, учение о барьере, которое так широко используют косметические компании в рекламных целях, является краеугольным камнем современной косметологии. И, несомненно, выбор косметики с позиций ее влияния на барьерные свойства кожи, очень разумен. Ведь, косметика, которая содержит вещества, разрушающие липидный барьер, будет представлять потенциальную опасность для кожи, даже если ее остальные ингредиенты будут очень хорошими и полезными. И напротив, косметика, содержащая вещества, которые защищают барьер, способствуют его восстановлению или временно выполняют его функции, будет очень полезна для кожи, и может существенно улучшить качество жизни у больных с нарушенной барьерной функцией кожи.

http://www.vrach-kosmetolog.ru/ar