Читаем этикетку крема, используемые ингредиенты и их обсуждение Опции

[Васса]

Читаем этикетку крема



Обычно в рекламной информации основное внимание обращают на эффект биологически активной добавки, включенной в состав косметического крема. При этом забывают, что крем – система многокомпонентная и не меньшее воздействие на кожу оказывает его основа. Возможно, это связано с тем, что косметологи испытывают определенные затруднения при прочтении состава и часто не могут объяснить действие того или иного базового компонента. Между тем умение читать этикетку дает возможность не только разобраться в свойствах косметического изделия и правильно сделать выбор, но и избежать аллергии и других нежелательных реакция у клиента.

Этикетка косметического изделия – это «паспорт», который может рассказать о своем «хозяине» практически все. Она обязательно включает наименование продукции, информацию об изготовителе и месте его нахождения, объем или массу изделия, срок годности или годен до…, назначение продукции и способ применения.

Для косметолога наиболее интересна информация о составе косметического изделия. В декларации состава все ингредиенты расположены по убывающему количеству, и их перечень начинается, в основном, с воды (доля ее содержания в креме может составлять до 80%). Ингредиенты, массовая доля которых менее 1%, перечисляются в любом порядке. Состав компонентов указывается на русском языке или, в соответствии с Международной номенклатурой косметических ингредиентов ( INCI )? с использованием букв латинского алфавита.

Жиры и жироподобные вещества
В составе крема можно встретить насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. Из жирных кислот насыщенного ряда используют, в основном, стеариновую, пальмитиновую, миристиновую, из ненасыщенных – олеиновую, линолевую, линоленовую. Они благоприятны для кожи, имеют сродство с кожным салом. Помимо жирных кислот в косметических средствах используют растительные масла: оливковое (прованское), подсолнечное, кукурузное (маисовое), соевое, хлопковое, косточковое, кунжутное, касторовое, кокосовое, рисовое, масло какао, масло ши, масло авокадо и жожоба или минеральные масла (например, вазелиновое), которые по химическому составу представляют собой смесь углеводородов и добываются глубокой очисткой веретенного масла, получаемого при перегонке нефти.

Анализируя  рецептуры кремов, можно заметить, что они обычно содержат несколько жировых или жироподобных составляющих (эмолентов). Это делается для получения длительного эффекта ощущения гладкости и мягкости кожи. Обычно подбирают несколько эмолентов с низкой, средней и высокой молекулярной массой, чтобы обеспечить «ступенчатый», или «каскадный» эффект впитываемости в кожу.


Из чего состоит крем

Чтобы разобраться в рецептуре, следует помнить, что крем – система многокомпонентная. Он состоит из водной фазы, жировой фазы, эмульгатора (вместе они составляют основу крема), биологически активной добавки, специальных добавок, консерванта и ароматической композиции.

Водная фаза крема – это вода и растворенные в ней компоненты (глицерин и другие) Жировая фаза представляет собой масла, воски и другие структурообразующие ингредиенты, эмульгаторы, соэмульгаторы.

Заменители жиров
К ним относятся: изопропилпальмитат – эфир пальмитиновой кислоты и изопропилового спирта, изопропилмиристат – эфир миристиновой кислоты и изопропилового спирта, бутилстеарат – эфир бутилового спирта стеариновой и пальмитиновой кислот, которые используются для улучшения пластических свойств и впитываемости крема.

Каприл-каприлик триглицерид, цетеарил этилгексаноат, этилгексилстеарат, октилдодеканол, цетиол 868 – эмоленты с низкой вязкостью и высокой растекаемостью – позволяют получать маловязкие эмульсии, которые быстро впитываются в кожу и не оставляют ощущения липкости и жирности.

Структурообразующие компоненты
Это обязательные составляющие любого крема. Они позволяют получать кремы требуемой консистенции, повышают их термостабильность. Структурообразующими свойствами обладают воски (пчелиный, карнаубский, канделильский), которые представляют собой сложные эфиры высших жирных кислот и одноатомных спиртов.

Часто встречается в рецептурах ланолин и продукт его оксиэтилирования оксиэтилированный ланолин, стеарат ДЭГ (диэтиленгликольстеарат), стеарат ПЭГ (полиэтиленгликольстеарат), церизин, гидрированной касторовое масло, высокомолекулярные жирные спирты, моностеарат глицерина, моноглицериды дистиллированные – глицериновые эфиры стеариновой и пальмитиновой кислот.

Существуют многообразные модификации моноглицеридов, обладающие повышенной эмульгирующей способностью за счет различного рода присадок: стеарат калия, этоксилированных жирных кислот, молей окиси этилена, которые придают им различные полезные свойства.

Эмульгаторы
Используются для образования устойчивых эмульсий и предотвращения разделения водной и масляной фаз в составе крема. Это эмульсионные воски, сорбитанолеат (эфир сорбита и олеиновой кислоты), стеарат ПЭГ (эфир стеариновой кислоты и полиэтилен гликоля), олеат ПЭГ (эфир олеиновой кислоты и полиэтиленгликоля). Последний образует стабильные эмульсии при высоком содержании масляной фазы (до 70%).

Стабильность эмульсии резко возрастает при совместном использовании олеата и стеарата ПЭГ-400.

Фосфат стеарата ПЭГ-400 получают путем обработки олеата ПЭГ-400 фосфорным ангидридом.

Иногда в составе крема встречается не один эмульгатор, а смесь эмульгаторов и восков.

Эмульгаторы-силиконы
За последние несколько лет созданы эффективные эмульгаторы на базе силиконов (стеарил и цетил диметикон кополиолы), которые позволяют получать красивые, мягкие эмульсии, отличающиеся повышенной коллоидной и термостабильностью.

Силиконы улучшают пластичность крема и снимают эффект «мылкости», придают коже шелковистость и мягкость, создают на ней защитную пленку.

Группа эмульгаторов очень многочисленна. Новинками в этой области являются цетил диметикон каполиол, полиэтиленгликоль/полипропиленгликоль/диметикон, полглицерилизостеарат, универсальный эмульгатор полглицерил-2сесквисостеарат, смесь цетилового и стеарилового спиртов и неионогенного эмульгатора, полгликолевый эфир изостеариновой кислоты и другие.

Углеводороды
Обеспечивают крему «скользящий» эффект, придают ощущение гладкости и мягкости коже, обладают структурообразующими свойствами, регулируют вязкость.
К этой группе относятся парафин и церезин, которые представляют собой смесь углеводородов.

Высшие жирные кислоты и спирты
Высшие ирные кислоты используются в эмульсионных кремах в качестве структурообразующего компонента и эмульгатора в сочетании с щелочами: это стеарин косметический – смесь жирных кислот (в основном стеариновой и пальмитиновой). Кроме того, используются отдельные фракции цетилового (С16) и стеарилового (С18) жирных спиртов или их смеси, оксиэтилированные жирные спирты. Ланете Д (смесь цетилового и стеарилового спирта) являются хорошими соэмульгаторами и солюбилизаторами. Спирты 1,2-пропиленгликоль, глицерин и сорбитол используются в качестве растворителей некоторых полезных компонентов и противомикробных и увлажняющих добавок, а также для снижения температуры замерзания изделий.

Гелеобразующие вещества
Вводятся в гели, крем-гели и кремы в качестве загустителей и соэмульгаторов. Чаще других используются карбомеры – высокомолекулярные сшитые линейные сополимеры на базе акриловой смолы. Среди гелеобразующих продуктов также известен полиэтилен оксид или натуральные агар-агар, ксантановая смола, хизотан, пектин, желатин, гидроксипропилгуар, получаемый из плодов гуарового дерева, а также полусинтетические соединения – карбоксиметил- и этилцеллюлоза.

Наиболее часто встречаются карбопол-сополимер на базе акриловой кислоты, глицерилполиметокрилат, ягуар, карбоксимитил- и этилцеллюллоза различных марок и модификаций.

Щелочи
Наиболее часто используют в косметике триэтаноламин, гидроокись натрия или калия, тетраборат натрия. Они необходимы для корректировки значения рН.

Консерванты
В рекомендациях ЕЭС содержится более 50 наименований антимикробных консервантов, однако на практике наиболее часто используют порядка 12. Это бензойная кислота, ее соли и сложные эфиры (парабены), триклозан, бронопол, феноксиэтанол, производные имидазолидинил мочевины иизотиазолинона. Хорошо известна комбинация метил- и пропилпарабенов в отношении 2:1. Парабены производят в различных формах, в том числе и в виде хорошо растворимых солей натрия. Часто встречаются мультикомпонентные смеси парабенов: смесь метилпарабена, пропилпарабена, бутилпарабена и этилпарабена в сочетании с феноксиэтанолом или комбинация диазолидинилмочевины, метилпарабена и пропилпарабена в пропиленгликоле.

Применение смеси консервантнов дает возможность расширить антимикробный спектр действия, использовать синергический эффекта, снизить токсичность, уменьшить риск возникновения резистентности микроорганизмов, получить экономическую выгоду.

Конкретный пример
Попробуем разобраться в рецептуре крема, который реально существует на рынке. Например, он содержит: воду, минеральное масло, изопропилпальмитат, циклометикон, каприлик-каприл триглицерид, глицерил-стеарат, глицерин, масло ши, ланолин, ретинол, содиум аскорбил фосфат, содиум гидроксид карбомер, пропиленгликоль, диазолидинил мочевину, метилпарабен, пропилпарабен, ароматическиую композицию.

В качестве масляной составляющей крем включает минеральное малос и изопропилпальмитат – заменители жира, которые придают ему пластические свойства, делают кожу мягкой, не оставляя ощущения липкости и жирности, сохраняют воду в коже. Циклометикон – легколетучий компонент из семейства силиконов – обеспечивает крему шелковистость, снимает эффект «мылкости». Каприл-каприлик триглицерид – эмолент, дает ощущение мягкости (без маслянистости). Глицерил-стеарат – эмульгатор. Глицерин – трехатомный спирт обладает увлажняющим действием. Масло ши – структурообразующий компонент, способствует проникновению биоактивных веществ в более глубокие слои кожи и обладает регенерирующим действием. Содиум аскорбил пальмитат (производное витамина С) и ретинол – активные добавки. Содиум гидроксид карбомер – соэмульгатор, который обеспечивает стабильность эмульсии, снимает «мылкость крема». Пропиленгликоль – растворитель активных добавок – обладает увлажняющими и противомикробными свойствами, является проводником активных веществ в кожу. Диазолидинил мочевина, метилпарабен, пропилпарабен – консервант, ароматическая композиция – отдушка.

В целом анализ рецептуры показывает, что она сбалансирована и содержит все необходимые компоненты для получения крема с высокими потребительскими свойствами. Набор эмолентов (минеральное масло, изопропилпальмитат, циклометикон, каприл каприлик триглицерид) с низкой, средней и высокой молекулярной массой позволяет обеспечить «каскадное» впитывание. Даже не нанося крем, можно сказать, что он достаточно легкий, не дает ощущения жирности на коже, хорошо впитывается. По набору активных добавок можно сказать, что крем обладает увлажняющим, смягчающим, регенерирующим, восстанавливающим действием.

Даже этот краткий анализ дает представление о том, сколько информации можно почерпнуть из декларации состава.

Людмила Симонова
кандидат технических наук
Журнал «Les nouvelles esthetiques» 2/2005, том 1


 

[Васса]

Как лаурилсульфат натрия раздражает кожу

Тест с лаурилсульфатом натрия (ЛСН) - хорошо изученная модель развития контактного дерматита, вызванного раздражением детергентом. Известно, что в тестах, моделирующих мытье с использованием моющих средств (washing tests), кожа продолжает оставаться излишне сухой 1-2 часа после процедуры, а при повторном мытье сухость кожи сохраняется значительно дольше. Следовательно, длительность повышенной сухости кожи изменяется в зависимости от степени воздействия ЛСН.

В одном из ранее проделанных исследований 2%-ный раствор ЛСН наносили на 6 часов, накрыв герметичной повязкой, и измеряли различные параметры кожи. ТЭПВ и перфузия эпидермиса, измеренная лазерным доплеровским методом, были значительно выше в течение 2-3 дней. Изменения рогового слоя по данным корнеометрии не были существенными. ТЭПВ была максимальной через 24 часа, а максимальный поток крови в коже и ее покраснение наблюдались через 72 часа. В новом эксперименте ученые из Германии и Швейцарии решили посмотреть ответ кожи на более длительный контакт с ЛСН.

Двадцати добровольцам ко внутренней стороне одного из предплечий на 24 часа прикладывали кружок фильтровальной бумаги, пропитанный 1%-ным раствором ЛСН. Площадь контакта составила 1,1 см2. Измерения проводили перед началом эксперимента, после его завершения, три последующих дня, а также на 7-й и 9-й день после удаления раздражителя. Измеряли гидратацию рогового слоя, трансэпидермальную потерю воды (ТЭПВ), перфузию эпидермиса (доплеровским методом), красноту кожи (колориметрическим методом).

Гидратация рогового слоя сразу же после раздражения уменьшалась, а примерно через сутки становилась больше исходной и держалась на этом уровне примерно 3 суток. В первоначальное состояние кожа приходила лишь через 7 дней. Трансэпидермальная потеря воды и перфузия эпидермиса также увеличивались и оставались повышенными 7-9 дней. Покраснение кожи наблюдалось с 1-го по 7-й день, а на 9-й уже не отличалось от контроля.

Ранее было доказано, что ЛСН почти не повреждает межклеточные липиды рогового слоя, но действует на корнеоциты базального слоя. По-видимому, кратковременное высушивание рогового слоя вызвано не внедрением молекул ЛСН в слой барьерных липидов и не повреждением этих липидов, а нарушением их синтеза.

Увеличение ТЭПВ длилось дольше, что связано с нарушением барьерной функции. Возможно, что при длительном контакте с ЛСН его внедрение в слой барьерных липидов может также вносить свой вклад. Даунинг доказал, что в липосомы, состав которых подобен составу липидов рогового слоя, может встраиваться до 18 % ЛСН. Липосомы с лаурилсульфатом натрия более проницаемы для глюкозы, чем такие же по составу липидов, но без этого вещества. По-видимому, в изменениях ТЭПВ играет роль и нарушение синтеза липидов.

Поток крови в дермальном слое изменяется примерно так же, как и барьерная функция. Это может означать, что гиперемия субпапиллярных сосудистых сплетений может служить причиной нарушения барьерной функции рогового слоя. Молекулы поверхностно-активных веществ с раздражающим эффектом могут проникать в живой эпидермис и внедряться в его липиды. Это похоже на эффект депо с тем лишь отличием, что ЛСН не просто накапливается в липидном пуле, но и служит раздражителем. Краснота также сначала усиливается, а потом кожа становится бледной.

Все эти данные указывают на то, что сухость кожи, прежде всего, происходит из-за повреждения корнеоцитов, а не барьерных липидов.

Источник:
Gloor M., Senger B., Langenauer M., Fluhr J.W. On the course of the irritant reaction after irritation with sodium lauryl sulphate. Skin Res and Technol 2004; 10: 144-8.

http://www.vrach-kosmetolog.ru/news