Римма, у меня есть сушилка Оптимум (собственный бренд Метро), вроде ничего. Мы сушили в ней ромашку, липу, корень лопуха. Очень удобно, вечером заложил, наутро сушка для инфузов готова. Еще дольки яблок в ней сушила, типа на зиму (за два дня тут же их и съела ))) Про цену ничего не скажу, покупалось пару лет назад

Наши девочки умываются своим мылом и довольны. Но не в этом дело, я просто провела аналогию, что руки моете с мылом, а лицо почему-то считаете достаточным протереть подкисленной водой. Хотя в любой случае сальные железы вырабатывают свой секрет, он смешивается с секретом потовых желез, сверху садится пыль. И как на все это сверху наносить лечебный тоник, я не понимаю.

Жаль, что про витамин С подробной инфы нет. Из того же инета я знаю, что аскорбиновая кислота крайне неустойчива, ее рекомендуют использовать в свеже приготовленных масках.


Вместе с салициловой кислотой прийдет спирт, тоже не всегда гуд.



Именно. Я записываю рецепт так, как буду потом готовить: фаза А (жирная, грею), фаза В (водная, грею), фаза С (смешанная, не грею). Это очень удобно. К тому же, я придерживаюсь точки зрения, что и масла, и гидролаты - это тоже активы, поэтому станданртная запись рецепта (ЖФ, ВФ, активы) мне не нравится.
Про полисорбат. У меня все эмульсии масло-в-воде, поэтому ввести в остывший крем водорастворимый пантенол было легко, а вот эфиры, токоферол - затруднительно. Мешаешь-мешаешь, но все равно на поверхности крема иногда оставались пахучие лужицы. Тогда я стала использовать полисорбат. Смешиваю все водорастворимое, потом добавляю его (совсем чуть-чуть), потом все эфиры, вит Е, БС. И потом вся эта фаза С очень легко вмешивается в крем
Розу москета можно было и подогреть в фазе А после расплавления эмульгатора, но раз у меня есть полисорбат, то мне проще взвесить ее в фазу С.

Можно розмарин и лаванду

Вот здесь эта опция:

Я плакалЪ

Васса
Легко, практически одновременно с эмульгатором

Сказка
Вы руки без мыла моете? Косметики нет, секрета нет, загрязнения спокойно смываются водой?
Еще интересно про витамин С, откуда информация про недельную активность?

Эти фразы относятся к технике безопасности работы с чистой мочевиной: ее не надо вдыхать, засыпать в глаза и втирать в тело. И это понятно. 10-30% мочевины вводят в кремы для ног как кератолитик, естественно, что 100% вещество будет повреждать барьер и это выльется в раздражение кожи и слизистых. Так про эфирные масла можно написать тоже самое. Дело в дозировке.
рН 7,2 - не щелочная среда
И я не понимаю, чем искусственно синтезированная мочевина хуже естественной?
Мы едим мясную пищу, белки перевариваются, образуется очень токсичный аммиак. В печени из него синтезируется малотоксичная мочевина, которая выводится почками с мочой. Вам это не напоминает реакцию Базарова (аммиак + углекислый газ = мочевина)?

Масло таману - противовоспалительное
Масло розы москета, Д-пантенол - регенерация
Экстракт черники - антиоксидант, тонизирующее, противовоспалительное
Салициловая кислота, ЭМ мирта - регуляция кератогенеза
ЭМ розмарина - себорегуляция
ЭМ чайного дерева, гидролат тысячелистника - антисептическое
Мочевина, Д-пантенол - увлажнение
Диметикон - эмолент

Состав


Приготовление
Фазы А и В подогреваются на водяной бане до расплавления эмульгатора и салициловой кислоты, затем смешиваются.
В остывшую эмульсию вводится фаза С (сначала подгрела гидролат до 40 градусов и растворила сухой экстракт, затем загелила альгинатом и ввела остальные активы).

Примечание
Крем удачный. Испытание пришлось на самый ответственный период перед месячными, в результате хороший цвет лица, поры не забиты, воспалений нет.

Я не понимаю, как можно подозревать в онкогенезе вещество, которое каждый день образуется в нашем организме?

НУФ (NMF) - натуральный увлажняющий фактор - комплекс свободных аминокислот (пролин, серин, аланин, глицин), мочевины, молочной кислоты и пироглутамата натрия. Располагается в роговом слое между корнеоцитами и играет роль естественных губок, связывая значительную часть воды.
Образуется в результате распада белков (в основном филагринов), сцепляющих клетки друг с другом (благодаря этому роговые чешуйки легко слущиваются с поверхности кожи).
В отличие от крупных высокомолекулярных соединений (гиалуроновая кислота, хитозан, коллаген и т.п.), компоненты НУФ легко проникают в роговой слой и повышают его влагоудерживающий потенциал. Увлажнение, которое при этом ощущается, не столь выражено и наступает не скоро, зато длится дольше и меньше зависит от влажности воздуха.

А почему не пишут?
Вроде, та же кожа, только более пигментированная и осязательных рецепторов больше.

А при какой конкретно температуре это происходит, цифр не было?


Васса
Даже не знаю. Когда речь об УФ-фильтрах, всегда фигурирует оксид цинка, а когда о себорегуляции, то просто говорят Цинк (а в какой форме не уточняется). Возможно, любая соль цинка обладает таким действием. Например, в "НК" пишут, что неплохо зарекомендовал себя гиалуронат цинка, обладающий тонизирующим и противовоспалительным действием.

Киса, я в мыловарении не разбираюсь вообще.



У тебя салицилка и оксид цинка встретились уже при смешивании, ты хорошо диспергировала их, поэтому крем густой и нет осадка.
Надо будет попробовать салициловую кислоту в масле растворить, а оксид цинка с активами кинуть. Мне спирт на лицо нельзя.




Может все таки не растворяется, а диспергируется? Про растворение в масле в его химических свойствах нет. А если мы хотим его как фотозащиту, нам и не нужно растворение.
Я его грею только для стабильности эмульсии, можно и холодный с активами ввести.



"Растворяется в кислотах, щелочах и водных растворах аммиака"

На днях впервые решила ввести в свой обычный рецепт крема салициловую кислоту. Растопила ее в масле на водяной бане вместе с ГМ, всыпала оксид цинка, чтобы прогрелся пару минут (специально вводила его в конце для контроля растворения салицилки). Начинаю переливать ЖФ в ВФ. Что такое? Оксид цинка прочно прилип ко дну. Кое-что отшкрябала, но большая часть так в крем и не попала. И ведь полгода назад сама же и предупреждала всех:

Понты.
Антибактериальными свойствами обладает любое мыло за счет высокой концентрации ПАВ, только переводят зря серебро.

рН - это концентрация ионов водорода в растворе, а ты пыталась померить в эмульсии. Меряют рН водной фазы, а не готового продукта. Может рыжину та же облепиха давала?

Форма крема позволяет ввести в рецептуру водорастворимые активы, без них, т.е. одной масляной смесью, вы не сможете полноценно увлажнить кожу, добиться эффекта лифтинга, воздействовать на клетки кожи

Если у эмульгатора хватает ГЛБ на то, чтобы съэмульгировать, то и липидный барьер ему покорится.
Проблема в другом. Эмульгаторы с низким ГЛБ, конечно, безвреднее, но большинство жиров нуждаются в ГЛБ 7-8. И чтобы получился крем на одном глицириле, приходится вводить его с избытком, до 10%, нивелируя количеством относительную безвредность.
В такой ситуации самое разумное - сочетать эмульгаторы с низким и высоким ГЛБ с минимальным процентом ввода. Тогда и крем стабильнее, и липидный барьер под контролем.
Вообще, я была поражена, когда мне попадались профессиональные рецепты кремов, в которых различных эмульгаторов вводилось всего 2-3%. А все потому, что они четко знают и HLB своих эмульгаторов, и RHLB своих компонентов.
Про сахарозу, действительно, непонятно. Можем только судить по нашим кремам, что ГЛБ у нее довольно высокий
Про никкомульс ничего не знаю

ЗЫ Аватарка смешная ))))

Теперь я знаю.
Осмос действительно "бессилен протолкнуть воду во внутрь", но он все таки в коже работает.
Маленькие молекулы минеральных солей легко проникают в роговой слой и повышают его осмотическое давление. Для восстановления баланса вода начинает поступать из нижележащих слоев эпидермиса в роговой слой, увлажняя его. Что интересно, "увлажнение по механизму разбавления будет сохраняться до тех пор, пока роговой слой не обновит свой состав".
Таким образом, в кремах на минералке соли - дополнительный увлажняющий фактор, еще и долгоиграющий.

По этой же причине соляные скрабы в отличие от сахарных не только очищают, но и увлажняют.

Осмос объясняет еще один косметический эффект, который я наблюдаю в своей антицеллюлитной борьбе. Сразу после обертывания кожа упругая, гладкая, а через время целлюлит "возвращается". Все просто. Соль в составе обертывания стимулирует движение воды в роговой слой, пленка препятствует ее испарению, хорошо увлажненная кожа выглядит замечательно.

Информация почерпнута из Новой косметологии Марголиной и Эрнандес

Мне на фотках "До и после" особенно понравилось как ты девушке сделала губы (у меня такие же, рисовать так не умею, поэтому сделала татуаж).
Молодой человек тоже преобразился (ты подкрашивала ему брови? вроде на второй фотографии они темнее).

____________________

Виртуальный салон красоты (можно загрузить свою фотку и поэкспериментировать с цветом, шляпами, очками, макияжем и даже пирсингом).

Вот я бы и слова не сказала будь этот человек бизнесменом, поп-звездой или королем. Но Патриарху зачем подчеркивать статус? Тем более проповедующему не гнаться безудержно за материальными благами.
А между 10 долларами и 30 тыс евро существует огромный выбор достойных марок часов.

У патриарха Кирилла классическая модель Breguet: корпус сделан из белого золота, ремешок – из кожи крокодила, механизм автоматический, есть будильник

Хохочу второй день - трансформация совы:
http://www.youtube.com/watch?v=Es52WQKLumI&

Гликолевая кислота уже не "королева химического пилинга"?

-----------------------------

Попробую кратко изложить мнение авторов Новой косметологии о белках-ферментах в косметике.

1. Все белки имеют 4 уровня организации.
Первичная структура - это последовательность аминокислот, специфичная для данного белка. Она определяется генетически и может быть изменена только в результате мутаций.
Вторичная, третичная и четвертичная структуры - определяют конфигурацию белковой цепи в пространстве и очень зависят от факторов внешней среды. Под влиянием температуры, кислотности, ионного состава раствора может произойти денатурация белка (денатурация - изменение природной конфигурации белковой молекулы под действием факторов внешней среды), что приведет к снижению активности фермента.

"Возьмем любое косметическое средство, представляющее собой многокомпонентную смесь. Сложно представить себе условия, более неподходящие для фермента! О каком сохранении конфигурации молекулы и о какой активности здесь может идти речь, когда в косметической рецептуре не соблюдается ни одно из условий, необходимых для нормальной работы фермента, - ни рН, ни температура, ни ионная сила даже близко не соответствуют физиологическим условиям, в которых фермент работает в организме. "

2. В организме СОД работает в паре с каталазой (они восстанавливают друг друга, т.е. возвращают в "рабочее состояние"), поэтому в одиночку вводить СОД мало эффективно, нужно составлять антиоксидантный коктейль. Так вот, на сегодняшний день ни одна искуссвенно составленая смесь не может сравниться с природной антиоксидантной командой растений

"Некоторые растения содержат вещества, которые по своему действию напоминают фермент СОД человеческой кожи, например гамамелис, облепиха, гинкго билоба, конский каштан"

Поэтому я не вижу необходимости пополнять ассортимент магазина супероксиддисмутазой.

"В медицинской печати появились также сообщения об успешном лечении белых стрий сочетанием препаратов, содержащих гликолевую кислоту (20%) и третиноин (0,05%) в мягкой кремовой основе"

"Новая косметология" Марголина, Эрнандес

Третиноин (транс-ретиноевая кислота) - биологически активная форма ретинола (витамина А)