IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

История благодарностей участнику ksanazyama. Спасибо сказали: 21
Дата поста: В теме: За сообщение: Спасибо сказали:
13.6.2013, 13:07 Консерванты
Preservative Information
Насчет консервантов, что ты перечислила - не подскажу, не знаю. А по технологии я стараюсь вододорастворимые вводить с АФ, остальные - да, капаю в готовую эмульсию, или как указано в инструкции.
Libra, Karabinchik
13.6.2013, 10:38 Пилинги
АНА-кислоты
Я думаю, либо в России, либо зарубежом smile.gif
Олюнька, Karabinchik
2.6.2013, 10:03 Технология изготовления кремов
способы, методы, рекомендации, обсуждения
Если нужно, если нет, удалите, пожалуйста
Технологические требования к формулированию рецептур эмульсий и оборудованию
Мы с вами знаем, что эмульсия это жировая фаза, водная фаза и эмульгатор. Для создания эмульсии этого достаточно. Что бы эмульсия выполняла задачи, для решения которых она создавалась, мы добавляем активную фазу. Что бы эмульсия могла храниться больше 3 дней в холодильнике, используем консервант.
Профессиональные формуляторы этим не ограничиваются. И если вы хотите, что бы ваше средство могло храниться больше 3 недель в холодильнике, рецептура должна включать следующие группы компонентов:

1) Еще раз о консервантах. Помните о том, что в эмульсиях могут размножаться грамположительные, грамотрицательные бактерии, грибы и плесень. Поэтому нужно обращать внимание на спектр действия консерванта. Он должен быть широким и защищать продукт от всех 4 видов заражения. Так же рабочий диапазон рн должен попадать в рн вашего продукта. Есть на пример консерванты, работающие в кислых средах (ниже 5 рн). У эмульсий обычно рн в районе 5-6,5. И такой консервант в данном случае не подойдет.
2) Стабилизаторы. Мы знаем ,что масло и вода не любят друг друга. Что бы их подружить, мы используем эмульгаторы. В промышленности, каждая формула тщательно составляется и проверяется на стабильность (обычно 3-хкратным замораживанием-размораживанием). И даже промышленники добавляют стабилизаторы (соэмульгаторы, гелеобразователи, загустители, полимеры). Если вы хотите свести вероятность расслоения крема к минимуму, не пренебрегайте данными компонентами.
3) Антиоксиданты. Если бы мы использовали исключительно стабильные эмоленты, то этой категорией можно было бы принебречь. Но мы работаем с маслами, содержащими моно и полиненасыщенные кислоты. Мало того, любое домашнее оборудование нагоняет воздух. А именно воздух (и свет) провоцируют процессы окисления. И даже если вы извернулись и не нагнали воздух в процессе приготовления и упаковали крем в диспенсер, доступ воздуха в эмульсию все равно будет, т.к. диспенсеры работают по принципу насоса, выдавливая крем, когда мы нажимаем на клапан и загоняя воздух на обратном пути. Поэтому наличие антиоксидантов в рецептурах эмульсий необходимо. Это может быть СО розмарина, облепихи, эмбликан, стабильная форма витамина С. Или витамин Е.
4) Хелаторы. Практически любой вид сырья, который мы используем (вода, растительные и эфирные масла, гидролаты, экстракты) может содержать тяжелые металлы. Что бы связать их и не дать вступить в реакцию, нанося вред, как рецептуре, так и коже, необходимы хелаторы. В промышленности, в роли хелатора выступает ЭДТА. Альфа-липоевая кислота (и другие серосодержащие соединения) так же является очень сильным хелатором (дозировка как хелатора 0,1%).
5) Регуляторы рн. Если в рецептуре используются компоненты, сдвигающие рн в ненужный нам диапазон, не забудьте воспользоваться регуляторами рн для коррекции конечного значения рн продукта.

Материал подготовлен в результате общения с 2 технологами.


Интервью с технологом. На выставке ИнтерКосметика была возможность еще раз пообщаться в технологом ЛекоСтайл Глушневым И.В.
В очередной раз приношу ему глубокую благодарность за безграничное терпение!
Выкладываю информацию, которую удалось почерпнуть из наших бесед, применимую к домашней косметике.

Я -сколько процентов масел можно добавлять в крем? Сколько из них масел с полиненасыщенными кислотами.

Т – 5%. 1% с полиненасыщенными.

Я – неужели этого достаточно для обеспечения питания кожи? И что делать с тем, что для эффективной работы эмульгатора чаще всего необходимо не меньше 10% жировой фазы?

Т – да. Этого абсолютно достаточно. Если использовать масел больше, то они не будут усвоены кожей, будут лежать пленкой, окисляться. Остальные проценты нужно «добирать» другими эмолентами: воски, сквалан, триглицериды, синтетические и зеленые эмоленты, силиконы.

Я - а можно ли увидеть на коже результаты окисления масел, что бы напугаться))) Мы привыкли класть их на много больше.

Т – если в рецептуре присутствуют успокаивающие вещества, на пример д-пантенол, они могут погасить реакцию воспаления и ничего заметно не будет. Что не отменяет протекание самой реакции.

Я – если мы используем консервант, антиоксидант, хелатор, правильно подобрали эмоленты, сколько может храниться крем?

Т – нужно тестировать каждую рецептуру. Однозначного ответа на вопрос нет.

Я – но хотя бы месяц в холодильнике?

Т – да, месяц в холодильнике точно. Имейте в виду, что это месяц после вскрытия упаковки. Т.е. просто приготовленный и поставленный в холодильник крем может простоять и несколько месяцев, но после того, как мы начали им пользоваться, отсчет пошел.

Я- можно ли замораживать в морозилке растительные и эфирные масла? Не теряют ли они от этого свои свойства?

Т- можно. Не теряют. Но некоторые эфирные масла (на пример цитрусовые) могут образовывать осадок. Его можно отфильтровать. Кстати, образование этого осадка является показателем качества эфирного масла.
А некоторые растительные масла (авокадо, персик) не любят резких перепадов температур. Не стоит их из морозилки ставить на водяную баню. Лучше оставить для оттаивания в холодильнике или при комнатной температуре.

Я- обязательно ли подбирать ГЛБ эмульгатора и жировой фазы?

Т- вообще да, так как это влияет не только на стабильность эмульсии, но и на биодоступность, входящих в нее компонентов.

Я – для получения ламеллярных эмульсий производители оговаривают необходимость гомогенизации. Лабораторные гомогенизаторы стоят очень дорого. Можем ли мы заменить их чем-то более простым и дешевым?

Т – в промышленности чаще всего используется оборудование с принципом ротор-статор. Лучше всего в том, что доступно, он реализован в блендере. Только у него должны быть прорези в боках, что бы через них шло измельчение*.

Я - о перемешивании. Все насадки, которыми мы пользуемся нагоняют воздух. Если приблизиться к лабораторному оборудовнаию по скоростям перемешивания мы может, используя гравер, то вот по качеству эмульсии ничего не получается. Воздух нагоняется и очень сильно. Если попробовать якорные, пропеллерные лабораторные насадки, решит ли это проблему?

Т - нет. Эти насадки расчитаны на низкие обороты. До 2000. На больших они так же будут расплескивать и нагонять воздух.
http://vitazone.ru/forum/showthread.php?t=980
Нюта, minata, Larisabor
2.6.2013, 9:49 Первые шаги новичков-4 ТЕМА ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ
помощь в создании рецептов, советы
Насчет коньяка-манана и серы - сначала растворить серу (2%), потом просеять поверху манан (0.3%) - и можно даже не греть, загеливается холодным. Хотя я грею, чтобы уменьшить % АФ.
belyga
26.5.2013, 23:21 Советы практикующего косметолога
задаем вопросы
to Libra- нейтрализатор ПАВ - бетаин. Умывалка с кислотами дает легкий, постепенный эффект эксфолиации, тоник по воздействию - сильнее, немного ближе к пилингу. Умывалкой можно пользоваться постоянно (особенно при гиперкератозе и забитых порах), тоником - сезонно, курсами.
Libra
23.5.2013, 13:04 Эмульгаторы, их типы, комбинации и эмульсии
теория, опыты, обсуждение.
Честно говоря, по составу и я ничего не вижу. Но я миксером прохожусь интенсивно в начале те самые 30-40сек. затем нудно мешаю до загустения где-то 20мин. Затем ввожу активы. Читала, что когда ламели образовались - то активы можно просто вмешивать палочкой 15-20мин. В последний раз меня осенило, что с миксером будет лучше - в итоге, миксернула быстренько и долго и нудно палочкой вымешивала пузырьки. И сейчас, хотя крему уже неделя, остатки этой пузырчатости я еще вижу, т.к. прошлый крем был не завоздушенный.
Annanas
19.5.2013, 10:33 Немецкие стратегии применения и комбинирования растительных масел
Обсуждаем,делимся своими соображениями

Вот нашла, если не нужно - то удалите, пожалуйста

Суета вокруг барьера

Анна Марголина

Введение

Косметические средства предназначены для здоровых людей с нормальной кожей. Однако в последние годы растет число тех, кто не считает себя больным, но, тем не менее, имеет определенные проблемы с кожей — чрезмерная сухость, гиперчувствительность, частые воспалительные процессы. Наряду с этим увеличивается частота хронических воспалительных заболеваний кожи, которые плохо поддаются лечению и длятся годами, то затихая, то обостряясь. И хотя косметика не может заменить лекарственные средства, сейчас возникла потребность в косметических препаратах, которые могут применяться людьми с гиперчувствительной, сухой, раздраженной кожей, а также могут улучшить качество жизни больных хроническими кожными заболеваниями. К одному из наиболее перспективных направлений в этой области относится стратегия косметического ухода направленная на роговой слой — корнеотерапия. В ее основе лежит защита и восстановление поврежденного защитного слоя кожи, а также предотвращение патологических процессов, вызванных его разрушением.

Все дело в барьере

Роговой слой является передовой линией обороны кожи и всего организма. Одно это заставляет относиться к нему с уважением. И, тем не менее, до недавнего времени его рассматривали как пассивную преграду, которая к тому же мешает проникновению «полезной» косметики в кожу. Сейчас общепризнанно, что от целостности рогового слоя во многом зависит состояние здоровья кожи и ее внешний вид. Например, установлено, что при ряде воспалительных заболеваний кожи, которые сопровождаются патологическими изменениями рогового слоя, ведущую патогенетическую роль играют именно изменения рогового слоя, а не наоборот. Это объясняется не только тем, что при повреждении рогового слоя повышается его проницаемость, и в кожу начинают проникать микроорганизмы, токсины, аллергены (при том, что вода, напротив, покидает эпидермис), но и тем, что повреждение рогового слоя является стрессом для кожи. При незначительном нарушении целостности рогового слоя, и повышении его проницаемости, клетки эпидермиса начинают вырабатывать цитокины, которые регулируют процесс восстановления рогового слоя. При обширном или слишком частом повреждении рогового слоя, эти же цитокины запускают воспалительную реакцию.

Барьерный слой кожи состоит из белковой части (ороговевших клеток, или корнеоцитов), и липидной прослойки, имеющей довольно сложное строение. Как раз эта липидная прослойка в последние годы привлекла наибольшее внимание косметической промышленности. Например, выяснилось, что многие ингредиенты косметических средств могут повреждать эту прослойку и нарушать тем самым целостность эпидермального барьера. Соответственно, появились косметические компании, которые стали строить свою рекламную компанию на том, что их продукты таких веществ не содержат. Тот факт, что к нарушению барьерной функции кожи и к другим проблемам в эпидермисе приводит дефицит незаменимых жирных кислот (линолевой, линоленовой, гамма-линоленовой), обеспечил спрос растительным маслам, содержащим эти кислоты. А сведения о том, что липидные пласты эпидермиса имеет строго упорядоченное строение (напоминающее структуру клеточных мембран), побудили производителей косметического сырья заняться разработкой похожих липидных образований — липосом, ламеллярных эмульсий. Из всего этого выросла общая стратегия восстановления эпидермального барьера, которая включает:

1) Исключение из средств по уходу за кожей веществ, которые могут оказывать разрушительное воздействие на липиды кожи (поверхностно-активных веществ (ПАВ), растворителей).

2) Регулярное применение увлажняющих средств

3) Уход за кожей с помощью косметических средств, содержащих структурированные липиды (липосомы, мембранные структуры).

4) Регулярное применение средств, содержащих незаменимые жирные кислоты (главным образом, линолевую, линоленовую и гамма-линоленовую) как в составе косметики, так и в виде пищевых добавок

Не навреди!

Что касается первого пункта, то, безусловно, исключение из косметики веществ, которые могут повреждать кожу, можно только приветствовать. Правда, сделать это не так легко, так как эти вещества играют важную роль в косметических средствах. Например, как сделать хорошее очищающее средство (которое обязательно должно растворять жиры, иначе очищения не получится), которое не будет при этом повреждать липиды кожи? Или как сделать крем привлекательным для потребителей без эффективных эмульгаторов? Ведь если эмульгатор способен надежно разделять масляную и водную фазу косметической эмульсии, то он может нарушать и структуру липидных пластов (разве что крем совсем не проникает в кожу). Тем не менее, косметические химики уже разработали ряд сравнительно безопасных для кожи альтернатив наиболее вредным ингредиентам (например, таким как мыла и лаурил сульфаты натрия). Кроме этого, сейчас делается все возможное, чтобы уменьшить риск накопления вредных веществ в коже. Например, при разработке очищающих гелей и лосьонов, следят за тем, чтобы они как можно лучше смывались с кожи, не оставляя никаких пленок. Соответственно, тем, кто выбирает косметику, надо знать как перечень веществ, которые могут серьезно повреждать липидный барьер, так и их более щадящих вариантов. Косметика, которая не содержит (или почти не содержит) веществ, повреждающих кожу, особенно рекомендована людям с кожными заболеваниями, с повышенной чувствительностью кожи, со склонностью к аллергическим реакциям, а также тем, у кого сухая кожа.

Нужно ли увлажнять?

Более сложный вопрос с увлажняющими средствами. Если взглянуть на полки косметических секций в американских магазинах, то можно видеть, что увлажняющие средства занимают целые отделы, причем, большинство из этих средств содержит вазелин, парафин, минеральное масло. Вазелин — чрезвычайно дешевый косметический ингредиент, — стал активно использоваться в увлажняющих кремах с тех пор, как косметическим химикам удалось уменьшить липкость и неприятную жирность кремов на его основе. Авторы статей в популярной прессе настойчиво рекомендуют сделать применение увлажняющих средств на основе вазелина обязательной частью ежедневного ухода за кожей. Обычный совет – после вечерней ванны нанести увлажняющий крем на чуть влажную кожу и подождать пока он впитается.

Спрос на увлажняющие средства возник после появления публикаций, в которых доказывалось, что при повреждении эпидермального барьера, клетки эпидермиса вырабатывают цитокины, которые могут стать причиной воспаления кожи. Так же было установлено, что водонепроницаемая пленка, которую образует вазелин, предотвращает выработку этих цитокинов. Авторы исследования предлагали использовать увлажняющие средства на основе вазелина людям с хроническими воспалительными заболеваниями кожи (экзема, нейродермит, псориаз). При этом они предупреждали, что такие средства замедляют восстановление собственного липидного барьера, так как те же цитокины, которые могут вызывать воспаление, управляют восстановлением барьера.

Прямым эффектом увлажняющих средств на основе вазелина, будет окклюзивный эффект — уменьшение испарения воды через кожу. Это даст немедленный «украшающий» эффект — кожа станет выглядеть более упругой, эластичной, гладкой. Это — то действие, на которое мы можем твердо рассчитывать. Другие эффекты, которые мы можем ожидать от этого крема, будут зависеть от состояния кожи:

1) В случае нормальной неповрежденной кожи, временная гипергидратация рогового слоя, может привести к его набуханию и нарушению его барьерной функции.

2) Если эпидермальный барьер кожи был только что поврежден (во время мытья мылом в ванной, например), то вазелин уменьшит продукцию цитокинов, предотвратит воспаление и... замедлит восстановление липидного барьера.

3) Если же имеет место хроническое нарушение барьерной функции кожи, из-за каких-то кожных заболеваний, то кремы на вазелине позволят уменьшить неприятные ощущения сухости кожи после воды, временно увлажнят кожу, что, приведет к уменьшению продукции воспалительных цитокинов. После того как действие крема закончится, все неприятные симптомы появятся снова. Следовательно, применяя такие кремы надо понимать, что они дадут лишь временное облегчение.

Как видим, при некоторых кожных заболеваниях кремы с окклюзивным эффектом полезны и даже необходимы. Однако применение их на регулярной основе людьми с нормальной кожей вряд ли можно приветствовать. Если кожа способна сама восстанавливать свой барьер, надо предоставлять ей такую возможность и как можно меньше вмешиваться в этот процесс.

Для увлажнения кожи применяются и вещества, способные притягивать и удерживать воду (глицерин, сорбитол, гиалуроновая кислота, гель алоэ и т.д.). Они также оказывают заметный косметический эффект, повышая упругость и эластичность кожи, но, как правило, их увлажняющее действие бывает недостаточным для людей с патологической сухостью кожи. Однако так как эти вещества образуют влажную пленку на поверхности кожи, они могут предотвращать выброс цитокинов при повреждении кожи, или чрезмерной сухости воздуха. Здесь, помимо временного увлажняющего эффекта, мы можем ожидать и постепенного улучшения состояния кожи, так как количество повреждающих воздействий на нее будет уменьшено.

Структурированные липиды в косметике.

Сегодня в косметологии наблюдается новый всплеск, заглохшего было, интереса к липосомам. Это объясняется тем, что липосомы, как и липидные пласты эпидермиса, содержат бислой липидов. И хотя липидные бислои пластов роговой слоя главным образом состоят из церамидов, а липосомы чаще делают из фосфолипидов, производители косметики утверждают, что липосомы могут встраиваться в липидные пласты эпидермиса, закрывая прорехи в них, подобно заплаткам. Помимо липосом, сейчас появились смеси, в которых липиды собраны в плоские образования — мембраны или пласты. Эти смеси (ламеллярные, или пластинчатые эмульсии) еще больше похожи на эпидермальный барьер, чем липосомы, хотя тоже состоят из фосфолипидов. Наиболее важным преимуществом косметики на основе ламеллярных структур является отсутствие эмульгаторов. Однако она обычно содержит спирт, или иные растворители, необходимые для стабилизации липидных слоев. На самом деле, залепляют ли липосомы и плоские липидные слои дыры в липидном барьере, доподлинно неизвестно, так как таких исследований никто не проводил (нет публикаций в научной литературе) — это всего лишь предположение. По литературным данным, липосомы могут предотвращать разрушение нестабильных ингредиентов в рецептуре, создавать депо, из которого активные вещества будут проникать в кожу, и даже переносить лекарства через роговой слой. Правда, во всех случаях, исследования проводились с чистыми липосомными препаратами, которые используются в медицине, а не с косметическими средствами.

Активные масла

Пожалуй, самым интересным открытием в исследованиях барьера был тот факт, что кожа способна усваивать жиры и масла, нанесенные на ее поверхность и использовать их для построения ее собственных липидов. Эксперименты показали, что кожа может извлекать нужные ей жирные кислоты из экзогенных церамидов, фосфолипидов и триглицеридов. Причем, эти жирные кислоты используются не только для построения липидных пластов, но и для синтеза таких важных молекул, как простагландины и другие регуляторы реакций местного иммунитета. Биологически активные производные жирных кислот оказывают существенное влияние на воспалительные процессы в коже, и могут, как усиливать воспаление, так и уменьшать его. Кроме этого, они влияют на сосудистую проницаемость, восприятие боли, ангиогенез и ряд других процессов. Важно, что жирные кислоты, которые используются для синтеза регуляторов местного иммунитета, относятся к незаменимым жирным кислотам, то есть организм человека не может их синтезировать и должен получать извне. Это полиненасыщенные жирные кислоты — линолевая, линоленовая и арахидоновая.

Теоретически, арахидоновая кислота является метаболитом линолевой кислоты, однако у человека этот путь практически не реализуется, и почти всю арахидоновую кислоту он получает извне. И это хорошо, так как метаболиты арахидоновой кислоты усиливают воспалительные реакции и играют важную роль в патогенезе многих дерматозов. Напротив, те биорегуляторы, которые синтезируются из линолевой и линоленовой кислот, обладают противовоспалительным действием. Линолевая кислота, кроме того, необходима для правильного формирования липидного барьера, так как она входит в состав длинноцепочечных о-ацил-церамидов, которые играют роль сшивок в липидных пластах.

О том, что дефицит линолевой кислоты плохо сказывается на состоянии кожи — приводит к появлению сухости, покраснения и шелушения кожи, — известно еще с 30-х годов. Но, тем, у кого нет ферментных патологий, для того чтобы предотвратить дефицит линолевой кислоты, достаточно есть больше растительного масла. Да, да — обыкновенное подсолнечное масло очень богато той самой магической линолевой кислотой, которую так настойчиво рекламируют производители косметики! Другое дело, что в диете современных людей обычно не хватает линоленовой кислоты, которая содержится в жирной рыбе (и рыбьем жире), рапсовом и льняном масле. Однако почему-то маслам, содержащим линоленовую кислоту, косметическая промышленность уделяет мало внимания. А вот масла, содержащие производную линолевой кислоты — гамма-линоленовую кислоту (ГЛК), такие как масла энотеры ( evening primrose ) и бурачника ( borage ), являются весьма популярными (и весьма дорогими) ингредиентами в пищевых добавках и косметике. Считают, что в коже нет фермента, превращающего линолевую кислоту в ГЛК (что является необходимым этапом в синтезе простагландинов), поэтому нет смысла наносить на кожу линоленовую кислоту. Тем не менее, ряд исследований показал, что кожа имеет все необходимое для превращения линолевой кислоты в ГЛК, и что, по крайней мере, в культуре клеток, такое превращение происходит.

Масла, содержащие незаменимые жирные кислоты, и косметика на их основе, широко рекламируются как средства для сухой коже и при различных кожных заболеваниях, сопровождающихся воспалением. Однако в научной литературе есть очень немного данных о накожном применении незаменимых жирных кислот. Практически все данные о терапевтическом действии масел, содержащих незаменимые жирные кислоты, были получены при их оральном применении. И даже здесь среди исследователей нет единого мнения — действуют, не действуют? Тем не менее, ряд авторов рекомендуют дополнять традиционную терапию маслами, содержащими ГЛК, так как они хорошо переносятся больными, и в ряде случаев все-таки улучшают состояние кожи. Недавно были получены данные, что пищевые добавки, содержащие ГЛК и линоленовую кислоту, действительно влияют на синтез биологически активных производных жирных кислот, уменьшая продукцию медиаторов воспаления.

В принципе, для большинства людей достаточным средством профилактики дефицита незаменимым жирных кислот будет нормальное питание с растительными маслами и рыбой. Лишь тем, чья кожа имеет явные признаки дефицита незаменимых жирных кислот, будут полезны пищевые добавки с ГЛК. Вопрос же о ценности косметики с ГЛК является пока нерешенным. Более того, слишком частое применение масел, содержащих много незаменимых жирных кислот (которые все относятся к полиненасыщенным), может привести к излишней флюидизации (разжижению) липидных пластов эпидермиса и повышению проницаемости кожи. Кроме того, ненасыщенные масла легко окисляются и являются постоянным источником опасности появления свободных радикалов в коже. Косметика на основе ненасыщенных масел также легко подвержена окислению и нуждается в добавлении большого количества антиоксидантов.

Не все однозначно и с восстановлением барьера. Хотя линолевая кислота на самом деле нужна для нормального формирования липидных пластов, эксперименты показывают, что на скорость восстановления липидного барьера влияет лишь смесь липидов, в которой церамиды, жирные кислоты и холестерин взяты в определенном соотношении (1:1:1 или 3:1:1). Вместо жирных кислот можно использовать фосфолипиды, или триглицериды, так как кожа способна разобрать их на запчасти. С другими маслами и липидными смесями такого результата достигнуть не удается. Поэтому положение о том, что нанесение на кожу масел с линолевой кислотой улучшает барьерную функцию кожи, пока не получило подтверждения.

Заключение

Стратегия косметического ухода, основанная на защите и восстановлении барьера с каждым годом приобретает все больше сторонником. Считают, что косметика, которая разработана с учетом знаний о барьерном слое кожи, может решить проблему растущей гипречувствительности кожи, снизить частоту аллергических реакций на косметику, и вообще, улучшить общее здоровье кожи потребителей косметики. Кроме этого, такую косметику рекомендуют людям, страдающим различными кожными заболеваниями (атопический дерматит, экзема, псориаз, акне и т.д.), разумеется, не вместо лечения, а как дополнение к нему.

Сейчас стало очевидно, что здоровье кожи определяется состоянием ее защитных систем. Пока барьерные структуры кожи не повреждены, кожа защищена как от потерь влаги, так и от проникновения микроорганизмов и токсинов. С другой стороны, биологическое значение защитного барьера настолько велико, что разрушение барьера является сильнейшим стрессом для кожи. Стремление кожи как можно быстрее восстановить барьер, и меры по предотвращению вторжения неприятеля, которые она принимает, могут привести к развитию патологических процессов. Поэтому, забота о барьере должна быть краеугольным камнем любого косметического ухода. Однако, разрабатывая стратегию защиты и восстановления барьера надо понимать, что многие методы, которые предлагает сейчас косметология для решения этих задач, основаны на гипотезах и теориях, но еще не получили прямых научных доказательств. Кроме этого, не всегда можно переносить данные, полученные на коже мышей, или на клеточных культурах на кожу человека — необходимы клинические испытания. Поэтому, слишком высокие ожидания при использовании «косметики для барьера», могут не оправдаться.

Надо учитывать, что некоторые рекомендации, встречающиеся в научной литературе (ежедневное использование кремов на вазелине, например), ориентированы на людей, страдающих хроническими кожными заболеваниями, и их нельзя автоматически распространять на здоровых людей.

Косметология как всегда бежит впереди паровоза. И пока врачи сомневаются, а ученые проводят испытания, косметологи все активнее включаются в «суету вокруг барьера». И, хотя не все методы, которые сейчас широко рекламируются, выдержат проверку временем, потенциальные возможности косметического ухода ориентированного на защиту и восстановление рогового слоя очень велики. А так как наука о барьере еще очень молода, и находится на пике своего развития, то, несомненно, нас всех ждут новые, интересные, и, возможно, неожиданные открытия в этой области.
http://www.amargolina.com/articlesrus4/page2.html
Annanas
14.5.2013, 18:27 У вас нет прав на просмотр этой темы
У вас нет прав на просмотр этого сообщения
добрыня
14.5.2013, 13:37 Первые шаги новичков-4 ТЕМА ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ
помощь в создании рецептов, советы
"L-effect, AlfaLip, Cu-Activator , Lipo-Genistein, Remov-ws, любые стволовые клетки"
Oxi
14.5.2013, 13:10 Первые шаги новичков-4 ТЕМА ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ
помощь в создании рецептов, советы
Посмотрите в рецептах для жирной и смешанной кожи - там много рецептов и можно определиться с маслами. Чтобы облегчить жирную фазу многие используют эмоленты (каприк триглицериды и ланолы -основные эмоленты, silky senсe, covernice - как добавки, уменьшающие жирность крема) как основу для жирной фазы и добавляют небольшой процент уходового масла. Для уменьшения пор и небольшого лифтинга мне понравился Alfa-lip, а вообще даже в этой теме Виталина называла перечень активов по лифтингу, пролистайте (№1706). Или делайте гели, на лето для жирной кожи - самое-то, только обязательно с увлажняющими компонентами. И цинк-PCA - для жирной кожи с порами тоже очень классно, реально меньше поры забиваются. А насчет эмульгаторов, Montanov202,68 - не комедогенны. Некоторые сочетают с дистеаратом сахарозы или (и) загеливают ВФ для стабильности эмульсии.
Oxi
27.4.2013, 15:07 Первые шаги новичков-4 ТЕМА ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ
помощь в создании рецептов, советы
если Optiphen MIT ULTRA - дозировка 0.05-0.3%, если Optiphen+ - то 0.5% это нижняя граница, маловато будет smile.gif А воск я бы не ложила, и ши тоже - на лето "парниковый" эффект на коже получится.
Libra
27.4.2013, 13:12 Консерванты
Preservative Information
Никто не может Вам гарантировать каких-то конкретных сроков, все берется, так сказать, эмпирическим путем и зависит от многих факторов (стерилизация, температура хранения, соответствие технологии изготовления, условия использования). Конкретный ответ - делать бак.посевы в лаборатории и то, это будет ответ для конкретного изделия. А так, я понимаю, что лучше расчитывать на срок хранения до 1 месяца в холодильнике- для кремов.
Libra
26.4.2013, 17:44 Натуральные Средства Для Умывания
теория, советы, рецепты, гели,пенки
" Бетаин также увеличивает водную растворимость активных составов, позволяя создавать формулы с салициловой кислотой и аллантоином при комнатной температуре" - из описания магазина. Надо попробовать...
Libra
14.4.2013, 17:19 Советы практикующего косметолога
задаем вопросы
По своему опыту скажу, тоник- лучше себорегулирующий и увлажняющий, цинк-PCA увеличивает свои себорегулирующие функции с Sepitonic, нон-акне значительно, по-этому без увлажнения конкретно стягивает. Умывалка с AXA- кислотами - это вещь, реально лицо живей становится ( спасибо девочкам за рецепты). Ночной - да, регенирирующий, противовосполительный. Я сейчас пользую четверку - Alfa-lip, Ferrulactive, Lanablue и Nano-ACE - воспаления снимаются и поры сужаются и тургор более упругий. На день - тоже хочу сделать Altemarine, Remove и Lycopen - но руки не доходят, умывалка закончилась, крем для ног закончился- работы не початый край. smile.gif
P.S. Спасибо Анжелик за пенку с гликолевой кислотой (по ее мотивам делала) и рецепты в теме про смешанную кожу. И вообще СПАСИБО ВСЕМ за то что делитесь идеями и опытом!
olalla9a64, Blondy
14.3.2013, 11:06 EMULIUM® KAPPA²
эксклюзивный эмульгатор для О/W эмульсий
понравился эмульгатор, заявленная пленочка держится долго - делала крем для рук, мазала на ночь - практически до вечера руки не сохнут, ощущение на руках как от силикона, и эмульгируется без проблем. Было 14% масел, 2%- воск, 5% - ланолин, 0.3% коньяк-манан+ сера 2% и 4% - em.kappa. Консистенция обычного крема.
Виталина
10.2.2013, 20:49 EmuLight
"легкий" эмульгатор для обратных эмульсий
Я его поборола, взяла пропорции как у Luide: 20% - ЖФ, 2% - эмульгатор, 0,3% - гиалурон н/м, 2% - воск, 1% - овсяный шелк, 0,1% - коньяк-манан, сера МСМ - 2%. По консистенции похоже на майонез или сгущенное молоко из холодильника - такой тягуче- текучий крем.(лопатка не стоит, как в проме). Взбивала тоже, как майонез smile.gif, вливала по чуть-чуть - взбивала капучинатором 1-2сек. до соединения, затем следующую порцию и т.д., а затем в 3 приема по 5мин. капучинатором, в промежутках - лопаткой медленнее. Всего - где-то 0.5 часа. Причем все время было ощущение, что вот-вот расслоится. А потом до меня дошло, что эта неоднородность - пузырьки воздуха, тихонько помешала палочкой - и чудо- - в течении минуты эмульсия стала полностью однородной, блестящей.
Жирность от него не ощущается - легкая тоненькая пленочка на руках нежирная.
Виталина

Текстовая версия Сейчас: 16.10.2018, 7:25Дизайн IPB