Angelique, состав этих средств отличается только ПАВами- Sorbitan Laurate и Laureth-3, но ведь не они являются активными веществами, обеспечивающими обещанный эффект, а дипептид- Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester, который в одном средстве (Idealift™) обещает лифтинг, а в другом (Calmosensine ™) - блокацию нейромышечной передачи, что и насторожило, как я поняла, Sweeterok и в этом был ее вопрос. Матрикины и нейроблокаторы- пептиды разных групп- 1-й и 3-й, и вопрос - может ли один пептид Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester относиться к обоим группам и выполнять и лифтинг, и нейроблокацию?.....На мой взгляд- это разные функции, которые должны выполнять разные пептиды.
Думаю, логичнее всего Sweeterok обратиться с этим вопросом к продавцу, который продает оба актива.

monetka, нагнанный воздух в креме- это явное нарушение технологии, особенно если создается ламеллярная эмульсия.
а по поводу - не надо путать новичков, должно не "не мешать", а вызывать стремление научиться делать незавоздушенные кремы, Вам ведь написала Наташа о процессе окисления в креме.

Хелена, ключевая фраза в Вашем посте, по-моему, это "Когда ваша кожа здорова...")) к сожалению, число обладательниц такой роскоши в абсолютном меньшинстве. да и собственная выработка НУФа снижается в случаях нарушений целостности рогового слоя, что вызывается использованием агрессивных ПАВов, спиртосодержащих средств, состоянием экологии, несбалансированным питанием, кислотными процедурами, и,что особенно печально)), с возрастом. потребность в увлажнении необходимо оценивать объективно, никто не агитирует использовать увлажнитель по максимальной планке в 20 лет, хотя есть и случаи, когда это оправдано. поэтому и % ввода увлажнителей не единый, а градуированный.
"А в реальности он обеспечивает баланс и помогает коже самой о себе заботиться" - это отдаленно похоже на принцип DMS, но и там используют НУФ.

у пласт.хирурга и брендированного менеджера, очевидно, есть свои собственные мотивы агитировать за отказ от увлажнения кожи из-вне. но у нас-то своя голова на плечах есть))

аллантоин и д-пантенол я рассматриваю скорее как восстанавливающие, заживляющие компоненты, ввод их в состав крема должен быть обоснован объективными потребностями, а не использованием их как увлажняющих и смягчающих агентов, но это мои личные предпочтения, решать только Вам. конечно, оптимальнее заменить аллантоин бетаином . какой у Вас увлажняющий комплекс, возможно и бетаин не нужен?
AlfaLip хорош, но из-за содержания альфа-лип. кислоты, я бы внесла его только в ночное средство, хотя в описании к нему ввод в дневные допустим, тут снова решать Вам)

svz, если оставлять без изменений, крем должен использоваться только на ночь (масло шиповника, кислота янт.)

аллантоин 0,5% если и оставлять (спорный актив для крем под глаза, как по мне), нужно снизить % ввода.
кетон малины 0,01%, янтарн. кислота 1% - тоже сомнительна мотивация для ввода в крем под глаза

хорошо бы добавить масла черной смород. или бораго (на ночь)+ увлажнитель и антиокс

Libra, чтобы масло и вода сэмульгировали, они должны быть одной температуры, независимо о того, в чем топить эмульгатор, остывающая эмульсия позже примет немного «активного» масла комнатной температуры. Такие масла, как масло примулы, берут как актив, основная доля в ЖФ приходится на стабильные и сбалансированные масла либо эмоленты, это уж кто какой «религии» придерживается)
аллантоин скорее кератолитик, обладающий увлажняющим свойством, основную функцию увлажнения я бы на него не возлагала, 15% АФ, как по мне, ок.

Libra,еще немного), по поводу винной кислоты встречала информацию о нежелательном добавлении фруктовых кислот к алоэ-вера гелю, хоть у Вас не гель, а экстракт и гидролат алое, какой РН крема будет на выходе, неизвестно, если РН-метра нет, не рискуйте маминой кожей, отложите "кислотные" процедуры до осени, да и опыта и знаний к тому времени накопите. и этот крем только на ночь, а если решите оставить винную кислоту, то дневной обязательно должен быть с SPF- защитой.

Libra, в креме для мамы оба масло с гамма-линоленовой кислотой, греть их нельзя, нужно стабильное, в котором растопить эмульгатор, а одно из этих активных (или оба %-ов по 5) ввести после эмульгирования в остывающий крем. еще желательно добавить увлажняющего компонента и антиоксидант, гуар я бы не вводила, но это лично мое)

KseniaSilver, 65-88

Ylia-jylia, от ввода 20% масла получается крем конститенции, которая не смещается, если наклонять баночку с кремом. эмуль добавляю в нагретую ЖФ и мешаю непрерывно вплоть до смешивания фаз, смешиваю соединенные фазы 20-30 сек. миксером, потом насадкой вручную не останавливаясь до полного остывания, в общем, секретов никаких)
Умничка, спросила про Sеpitonic, так как это не витамины, а минералы. В АЕвите Вит.А в нестабильной для крема форме, его добавляют, но сколько активного вещества "доживет" до цели, неизвестно)

Умничка, как антиокс возьмите вит.Е, а Sapitonic- это не Sеpitonic?
Использование 4-4.5% пролипида дают плотный крем в банку без гелеобразователей, и не только по моему опыту.

ГАРЕГИНОВНА, у Вас есть несколько основных ошибок: Вы неправильно разнесли компоненты по фазам (например, в консерванты "ушли" эмульгаторы и актив Ferulactive, а самого консерванта нет), и неправильно берете % ввода ( например, эмульгаторы- оливем, эстер взяты по 0,2%(?)).
Ваш крем на 30 грамм можно расписать так:
ЖФ- 20%
Оливем-5% -1,5 гр - 5%
масло рис.отрубей -2 гр - 6,67%
масло вишн.косточки- 2,5 гр - 8,33%

АФ-3,2%
гиарул. - 0,06гр - 0,2%
бетаин - 0,3гр - 1%
Ferulactive-0,6гр - 2%

Консервант -0,09 гр. -0,3% (например, Optiphen™ MIT ULTRA)

Эфирки - 0,3 гр - 1%

ВФ-22,65 гр - 75,50%

Я бы Вам все же посоветовала начать с очень простых рецептов - 1-2 вида масла, эмульгатор, вода, консервант, аптечный вит.Е, чтобы набить руку на приготовлении эмульсий (пусть это будут кремы для ног или рук). потом перейти на более сложные в работе эмульгаторы, научиться уверенно делать на них эмульсии, потом потихоньку пробовать делать эмульсии с активами, начинать тоже с ввода одного-двух, и только потом закупить дорогих активов и "перейти на лицо".

ГАРЕГИНОВНА, попробуйте составить простой рецепт в этом калькуляторе, он не даст Вам ошибиться в расчетах на первых порах).

ссылка на калькулятор:
http://www.ex.ua/view_storage/947075702838

belyga, согласна с Вами , в описании масел семян малины (морошка сходна с ним по составу) и клюквы указываются их солнцезащитные свойства, что связывается с очень высоким содержанием в них гамма- и альфа-токоферолов. но и содержание альфа-линоленовой кислоты у них высокое- до 55% по некоторым данным. о нестабильности этой кислоты под воздействием света написано достаточно, тогда любое масло с ее содержанием можно вводить в дневные средства, добавив витамин Е. поэтому мы, как взрослые люди, обладая достаточной информацией, принимаем каждый самостоятельное решение- применять той или иной компонент в определенных условиях либо нет. я склоняюсь к тому, что эти масла дают высокую регенеративную эффективность при использовании их в уходовых средствах после загара, без риска их окисления на солнце, но, повторюсь, каждый принимает решение сам)

Умничка, все масла с содержанием альфа- и гамма-линоленовых кислот (группы А1 и А2), а также с содержанием специфических кислот (группа А3) рекомендуется использовать только в ночной уход и с вводом антиоксиданта.

Я думаю, в Вашем посте смешались кони, люди…. - в какой форме витамина А?? и откуда потом берется расчет ???? и что за единица -мг?

Возмем для примера RETINYL PALMITATE, содержание основного вещества: 575.000IU мкг./ гр.
Делаем 30 гр. крема: 30 гр*0,3%( макс. планка ввода, по некоторым данным до 0,5%)=0,09 гр.
В 0,09гр. содержится 51,75 мкг. витамина. Это в 30 гр. крема. Я обычно использую около 0,5 гр разово, то есть разовая доза витамина составляет 0,86 мкг. (51,75:30*0,5). Откуда 15-20?.....даже если имелись в виду мкг.
Лень считать разовые дозы при вводе липосомной микроэмульсии эмульсии вит.А, которая в нашем магазине...
так что не могу согласиться, что: . не хорошо написано. не понятно, по крайней мере. хотелось бы видеть цифры, расчеты.
да и витамин А в капсулах на данный момент вводят только в разовые маски, а в кремах используются гораздо более "транспортабельные" формы витамина.

Sweeterok, 0,5% - это ближе))) и увлажнялки к ней- очень желательно

*чистый токофенол (Вит.Е) -0,01-0,1%;
*токоферолацетат(Вит.Е ацетат) -0,5-1,0%;


первый момент: *токоферолацетат(Вит.Е ацетат) -0,5-1,0%- для меня остается непонятным, от какого раствора 1% -от 5, 10 или 30% раствора? у меня, например, 10%, в нем 100мг токоферола в 1мл, а в 30%-м –соответственно 300мг.

И второй момент: если чистого, т.е. 100%-го нужно максимум 0,1%, значит установленный 1% надо брать от 10%-го раствора, а от 30%-го – только 0,3%....

добрыня, все ок)
вредно не комбинировать несколько антиоксов, а вводить их выше установленных норм (комбинирование необходимо, так как в этом случае один антиокс "лечит" грубо говоря другой. более научно: "когда антиоксидант отдает свой электрон окислителю и прерывает его разрушительное шествие, он сам окисляется и становится неактивным. Для того чтобы его вернуть в рабочее состояние, его надо снова восстановить. Поэтому антиоксиданты, как опытные оперативники, обычно работают парами или группами, в которых они могут поддержать окисленного товарища и быстро восстановить его. Например, витамин С восстанавливает витамин Е, а глутатион восстанавливает витамин С") .
olhazar, по экстракту розмарина есть такая информация, если пригодится:
СО2 экстакт розмарина содержит максимальную концентрацию антиоксидантов (также экстракты шалфея, моркови и калины). Соединения, обеспечивающие ОА эффект: терпены и терпеноиды до 30,3% (борнеол, карен, камфара, вербенол, кариофиллен, кадинен, стероиды), воска (фитан, алианы) до 24%, липиды, сложные эфиры, содержание антиоксидантов:10-2 моль/кг: 5,3.
есть информация, что с витамином Е работает синергично -экстракт розмарина обладает каскадной способностью обновлять витамин Е, рационально использовать их в одной рецептуре, но у меня остался незакрытым вопрос по % ввода вит.Е- я использую токоферола ацетат, его необходимо по общепринятым данным 1%, но он есть в форме 5 %, 10 % и 30 % растворов в масле (в 1 мл содержится соответственно 50 мг, 100 мг и 300 мг a-токоферола ацетата), поэтому в зависимости от формы содержание токоферола значительно изменяется....

хотелось бы немножко добавить, почему избыток антиоксидантов ускоряет (а не наоборот), окислительный процесс. Прооксидант- свободный радикал кислорода, обладающий высокой химической активностью, с неспаренными электронами и стремящийся отобрать эти электроны у других молекул. Когда ему это удается, он становится молекулой и «дезактивируется». Но при этом антиоксиданты, отдавая свой свободный электрон прооксиданту, сами окисляются. Когда антиоксов слишком много, они становятся прооксидантами и число свободных радикалов соответственно растет.

во многих источниках допускается ввод ретинола в дневные средства с минимальным значением SPF 15 и использованием их в осенней-зимний период, и если Вы, добрыня, находитесь весь световой день в офисе, ретинол должен вести себя хорошо), но исходя из личного опыта я перевела его в ночную сыворотку, так как первые насколько дней использования появлялось покраснение кожи четко по границам нанесения крема.

добрыня, может пригодится информация- при вводе в рецепт ретинола желательно использовать хелатирующий агент, напр. ЭДТА, потому что даже следы металов в воде могут вызвать его окисение ( как и в случае с аскорбилом)).

Может, кому пригодится)
Содержание токоферолов в некоторых растительных маслах ( в мг/кг ) :
Миндаль 277-593
Авокадо 112-201
Какао баттер 275-290
Кокос 31-80
Хлопок 259-940
Виногр. косточки 242-676
Арахис 238-489
Лесной орех 356-400
Льняное семя 440-493
Кукуруза 941-1748
Пальмовое 272-1176
Кедровый орех 672-680
Мак 241-252
Тыква 385-499
Рапс - 598-655
Сафлор 379-629
Кунжут 475-550
Соевое 666-1259
Подсолнечное 482-926
Грецкий орех 410-455
Зародыши пшеницы 916-4073

irenka, согласна) гр. В-2 - масла со сбалансированным соотношением олеиновой и линолевой кислот, без значительных перекосов в сторону линолевой или олеиновой.

mrtn, если Вы делаете свой "совсем" первый крем, я бы предложила Вам сначала "набить руку" на приготовлении эмульсий с самыми доступными и недорогими маслами, необязательно с дорогими активами, понаблюдать за их текстурой в течении некоторого времени, не расслаивается ли крем и т.д.). С эмульгатором Эстер достаточно просто работать, на нем легче учиться, позже, конечно, нужно переходить на другие эмульгаторы и более ценные и дорогие масла и активы. главное, не останавливаться)