Духи и одеколоны, теория составления, обсуждение, делимся рецептами Опции

[KMV]

да, знаю, знаю.... ((( просто творчество как поперло! так и захотелось срочно, сразу, из того, что под рукой, на жожобе.....
вот если таки благоверный соизволит увезти меня из душного города, оставлю спиртовые духи на пару месяцев настаиваться, "зафиксирую" глицерином (как в теме советуют)... а потом, может, у нас появятся фиксаторы
а пока этими буду обливаться перед вечеринками на 4-5 часов их хватает запах, как по мне, потрясающий

[Iren]

Я с Вами не соглашусь. Фиксаторы- это не только химия, тот же аромафикс- растительного происхождения, многие абсолюты хорошие фиксаторы, а так же мускус и амбра( правда их сейчас натуральных мало), древесные тоде фиксируют.

Маслами зафиксировать проблематично. Мягко говоря. Они (те же пачули, жасмин) не фиксируют, а просто имеют более сильный запах, чем остальные. Фиксаторы - это только химия: аромафикс, дипропиленгликоль, диэтилфталат. Аромафикс меняет запах не беееее (как по мне), дипропиленгликоль ничего не меняет, диэтилфтлат не пробовала.

[KMV]

ну чтот "древесные" пачули и ветивер ничего мне не зафиксровали либо же я сильно принюхиваюсь
надо будет на маме протестить......

а вообще, это от носа зависит... я както травники перебирала на блошином рынке, а продавец мне говорит: вы себе ищете, вы травница? от вас скошенной травой пахнет.... говорю: не может пахнуть скошенной травой "нет, нет... не травой.. хмелем... точно!" а я накануне вечером делала маску для волос с экстрактом хмеля ))
вот такой нос наверно и без фиксаторов через неделю разнюхает любую композицию )

[Funky]

Ассалям алейкум!

Мне подарили мужской банный набор (гель для душа, гель со скрабом и лосьон) Natural Remedy "Vannilla & Lavender".

Запах очень интересный, немного даже на альмагель похож
Мне понравилось сочетание ванили и лаванды, приятное и совсем не женское Я недавно с миккой мыло такое сделал желто-синее - в желтом больше концентрация ванили, а в синем - лаванды. Закреплял по совету Вассы ладаном и еще ЭМ сандала прЫпечатал выглядит как украинский флаг и пахнет прикольно

После этого родилась идея сделать такой одеколончик.

Уже наваял:
Лаванда - 40 капель
Ванилль - 40 капель
Пачули - 5 капель
Ладан - 10 капель
Водка "Finlandia" - 30 гр.

Залил в пшикалку L'Occitane, которую в гостиннице прикарманил (выдавали пшикать на подушку мятой и лавандой перед сном, кстати я повторял уже своим составом мяты и лаванды на основе водички - тоже класс. Засыпать приятно )

Попробовал - пахнет сперва водкой, а потом смесью ЭМ.... Впечатления двойственные и далекие от того, что задумал и хотел воспроизвести. И мое мыло пахнет лучше чем этот парфюм. Хотя исходники практически те же


И еще, масло плавает вверху над водкой. Как исправить? Кода взболтаю и пшикну - все ОК.

[Iren]

Funky, а зачем вы водкой залили?? по этому у вас масло и плавает - не растворилось, надо было спитром. И фиксатор хорошо бы добавить, тот же Аромафикс или дипропиленгликоль. Мне сложно сейчас высчитать % парфюмерного концентрата в вашем одеколоне, так как я обычно если измеряю в каплях, то отмеряю -счетаю все в каплях, так и формулу легче составлять.
Может завтра гляну на свежую голову...

[Funky]

про водку прочитал
я хотел спирт этиловый взять, но....

[Kalino4ka]

Вот, наткнулась на статью. Т.к. есть желающие заниматься парфюмерией, возможно выскажутся на счет нее. Очень интересно, возможно, очередная пугалка, но информация интересная...

Неоспоримые факты от врачей
Врачи-аллергологи отмечают, что многие химические вещества, которые входят в состав парфюмерной продукции, очень опасны для здоровья человека. По данным статистики, 20 - 30% населения планеты страдают от аллергии на одно или более синтетическое вещество. В этом случае людей беспокоят высыпания на коже, крапивница и дерматит.

Современные ароматы содержат токсичные вещества, которые при испарении и попадании в воздух вызывают у окружающих чихание, кашель, слезы, одышку, головную боль, головокружение и тошноту. Проблема аллергий на ароматическую продукцию получила такое широкое распространение, что в некоторых общественных местах (детские сады, школы, офисы) официально запрещено пользоваться парфюмерией.

Дорогой - не значит безопасный!

Воздействие диэтилфталата (аббревиатура DEP) и дибутил-фталата (dibutylphthalate)
Изучив состав 20 ароматов популярных и дорогих марок. В 15-ти из них был обнаружен диэтилфталат (аббревиатура DEP). В парфюмерных композициях фталат нужен, чтобы удержать запах. Будучи химически устойчивым веществом, он не выводится из организма, а накапливается в нем. Если фталаты входят в состав жидкости, распространяемой с помощью аэрозоля, существует опасность хронического отравления через дыхательные пути. Таким образом, действие этих веществ на организм можно сравнить с влиянием на человека выхлопных газов. Кроме того, всасываясь через кожу, фталаты впоследствии превращаются в моноэтилфталаты. Эти компоненты отрицательно воздействуют на дыхательную функцию легких, поражают почки и печень. Кроме того, они вызывают необратимые изменения ДНК и влияют на обмен веществ. Недавние результаты исследований показали, что изменения в ДНК спермы наблюдаются у тех мужчин, у которых имеется высокое содержание моноэтилфталатов в моче. «Гринпис» тоже считает фталат очень опасным веществом, особенно для беременных женщин, так как даже незначительное его количество мешает нормальному развитию плода. Еще один «парфюмерный» фталат - дибутил-фталат (dibutyl phthalate). Как свидетельствуют результаты испытаний на животных, он является одним из виновников наследавенных мутаций.


Линалоль (linalool) виновник депрессии
Кроме фталатов, практически все ароматы содержали линалоль (linalool). Это вещеаво, по мнению ученых Академии Наук США, является виновником психической нестабильности, депрессии, а также дыхательных проблем.


Вы можете быть пассивны из-за циклогек-санола (cyclohexanol,cyclohexyl alcohol)
В 10 из 20 образцов был обнаружен циклогек-санол (cyclohexanol, cyclohexyl alcohol). Это вещество опасно своим подавляющим действием на центральную нервную систему.


Воздействие метил этиловый кетона (methyl ethyl ketone) и кумарина (coumarin)- опасно
Не менее часто встречающийся в списке ингредиентов метил этиловый кетон (methyl ethyl ketone) может привести к потере сознания, эмфиземе и проблемам с печенью или почками. Доказано, что продолжительное воздействие этого вещества вызывает тошноту и рвоту, раздражение горла и головные боли.

Еще один частый ингредиент ароматических композиций - кумарин (coumarin). Он является ароматизатором. Производные кумарина находятся в травах и кожице цитрусовых, чистый кумарин находится в клевере. Однако у него простая химическая структура и его часто готовят синтетическими методами. О побочных свойствах кумарина известно мало, однако он помечен знаком «опасно», и уже один этот факт настораживает.


Сможете ли Вы отличить запах бытовой химии или крема для ног от аромата дорогого парфюма?
Часто, пытаясь расшифровать тот или иной ингредиент аромата, можно натолкнуться на интересные факты: например, вещество, используемое в парфюмерии, с таким же успехом применялось при производстве кремов для ног, бытовой химии и т.д. Так, hexyl cinnamal- в духах исполняет роль ароматической добавки. А в шампунях это вещество используется как УФ-фильтр. Эта странная многофункциональность настораживает. А, например, эвгенол (eugenol) - гвоздичный эктракт, при смешивании с окисью цинка, дает качественный(!) цемент.


Вас беспокоят аллергия, дерматиты и раздражения на коже?
Следующий парфюмерный ингредиент, ethylhexyl salicylate, способен вызывать аллергию, дерматиты и раздражения на коже. Кроме того, это синтетическое вещество, исполняющее роль отдушки, может увеличить риск фото- и светочувствительности и способствует проникновению вглубь кожи токсичных веществ.


Запрещены значит опасны
Альфа-изометил ионол (alpha-isomethyl ionone) относится к отдушкам - натуральным или синтетическим веществам, придающим косметике приятный запах.
О данном ингредиенте известно очень мало, точнее, только одно - он запрещен! Как и не менее часто варечающийся и практически непереводимый hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde и очень популярный limonene (лимонен)!
К этому списку можно еще добавить гидрок-сицитронеллаль (hydroxycitronellal) - вязкую жидкость со стойким приятным цветочным запахом и нотами ландыша, лилии. Однако это благоухающее вещество тоже запрещено к использованию в косметике. Та же история с бутилфенил метилпропионалом (butylphenil methylpropional) - это тоже запрещенный компонент. К запрещенным компонентам относят те, которые попадают в 1 и 2 группы риска - то есть, они способны действовать на генетическом уровне и могут привести к разного рода мутациям.

Очень популярным ингредиентом является формальдегид (formaldegide) - известный токсичный канцероген, который оказывает на организм человека множество негативных воздействий. Уже официально известно, что формальдегид может стать причиной рака кожи, носоглотки и крови. Также он оказывает сильное воздействие на центральную нервную системы.

В ряде образцов встречались и так называемые синтетические мускусы (musk ambrette; 1,3-dibromo-2-methoxy-4-methyl-5-nitrobenzene (musk KS) и l,3-dibromo-4-methoxy-2-methyl-5-nitrobenzene (musk alpha). По мнению представителей «Гринпис» эти вещества накапливаются в организме, постепенно разрушая эндокринную систему, и влияя на гормональный обмен. Также они усиливают действие других вредных химических соединений, которые мы вдыхаем с загрязненным воздухом и получаем с пищей.

источник

[Elen]

Девочки, вот хочу поделиться удачным своим рецептиком твердых духов. За основу брала одну из смесий Анжелики:

на 5 мл основы (1:1 воск пчелиный и кокосовое масло)
9к - мандарина
3 к - иланга
6 к - ветивер
10 к - амбра королевская.

Запах  - просто башню сносит, у мужчин в основном !!!

Но не могу сказать, что оч. стойкие. где-то на 6 - 8 часиков хватает. И в след. раз хочу помягче консистенцию сделать, воска поменьше взять. Оч. твердые вышли. Делала такие же , но на основе жидких масел - хлопок и жожоба.  - хуже получилось, стойкость хуже и запах поменялся - в общем твердые лучше.




Проэкспериментирую с амброй кашмирской еще, отпишусь.....

[Lena7]

Я делала на 5 гр кокосового масла 0.5 гр воска,день продержалась какая-то полужидкая субстанция,потом как застыла .А,я еще добавила 2гр миндального масла.А ЭМ такие-пачули,кедр,шалфей и лаванда.Убойное сочетание,капала из того что было. Сразу вообще никакого запаха не было! Хотела уже переплавить на плиточки для тела.На следующий день запах появился,очень слабый и пока непонятный

[Kalino4ka]

ДУШИСТЫЕ ЭФИРЫ

Многие известные душистые вещества относятся к классу сложных эфиров. Последние широко распространены в природе и дают самые разнообразные оттенки запахов, от запаха тропических орхидей до характерного аромата хорошо знакомых нам фруктов. Эти соединения мы можем синтезировать.
Сложные эфиры образуются при взаимодействии спиртов с карболовыми кислотами. При этом отщепляется вода

R-ОН + НООС- R₁ R-ООС- R₁ + Н₂О

спирт + кислота сложный эфир + вода

Реакция достаточно быстро идет только в присутствии водоотнимающих средств и катализаторов. Поэтому смесь спирта и карбоновой кислоты длительно кипятят в присутствии серной кислоты, которая действует как водоотнимающее средство, а также катализирует реакцию.
Кроме того, часто реакционную смесь насыщают газообразным хлористым водородом. Мы можем проще получить тот же результат, добавляя поваренную соль, образующую с серной кислотой хлористый водород.
Сложные эфиры получают также в присутствии концентрированной соляной кислоты или безводного хлорида цинка, однако с меньшим выходом.
Мы применим эти добавки в тех случаях, когда исходные органические вещества разлагаются концентрированной серной кислотой, что можно обнаружить по потемнению реакционной смеси и неприятному едкому запаху.

Получим сложные эфиры
Чтобы получить сложные эфиры в малых количествах, используем простой прибор. В широкую пробирку вставим узкую пробирку таким образом, чтобы одна треть широкой пробирки в ее нижней части оставалась незаполненной.

Проще всего можно укрепить узкую пробирку с помощью нескольких кусочков резины, вырезанной из шланга или пробки. При этом необходимо учесть, что вокруг узкой пробирки обязательно нужно оставить зазор величиной не менее 1,5-2 мм, чтобы исключить избыточное давление при нагревании.

Теперь нальем в широкую пробирку 0,5-2 мл спирта и приблизительно столько же карбоновой кислоты, при тщательном охлаждении (в ледяной воде или холодной проточной воде) добавим 5-10 капель концентрированной серной кислоты и в некоторых случаях еще несколько крупинок поваренной соли.
Вставим внутреннюю пробирку, заполним ее холодной водой или еще лучше кусочками льда и укрепим собранный прибор в обычном штативе или в штативе для пробирок.
Прибор нужно поставить подальше от себя и не наклоняться над отверстием пробирки (как и при проведении любого другого опыта!), потому что при неосторожном нагревании возможно разбрызгивание кислоты.
Затем на самом малом огне горелки Бунзена будем кипятить смесь по крайней мере 15 минут (добавить "кипелки"!). Чем дольше нагревание, тем лучше выход.
Внутренняя пробирка, заполненная водой, служит обратным холодильником. Если ее содержимое слишком разогревается, то нужно приостановить опыт, после остывания снова заполнить внутреннюю пробирку льдом и продолжать нагревание (Удобнее непрерывно пропускать через внутреннюю пробирку холодную проточную воду. Для этого нужно подобрать к ней пробку с двумя вставленными в нее стеклянными трубками. - Прим. перев.).
Уже до завершения опыта мы часто можем почувствовать приятный запах полученного сложного эфира, на который все же накладывается едкий запах хлористого водорода (поэтому не нужно нюхать реакционную смесь, приближая к себе отверстие пробирки!).
После охлаждения реакционную смесь нейтрализуем разбавленным раствором соды. Теперь мы можем обнаружить запах чистого эфира, а также заметить множество маленьких маслянистых капелек сложного эфира, которые плавают на поверхности водного раствора, в то время как непрореагировавшие исходные вещества большей частью содержатся в растворе или образуют кристаллический осадок.

По приведенной прописи получим следующие эфиры:

Этилметанат (этилформиат, муравьиноэтиловый эфир), образующийся из этанола (этилового спирта) и метановой (муравьиной) кислоты. Этот эфир добавляют к некоторым сортам рома, чтобы придать ему характерный аромат.

Бутилэтанат (бутилацетат, уксуснобутиловый эфир) - из бутанола (бутилового спирта) и этановой (уксусной кислоты).

Изобутилэтанат (изобутилацетат, уксусноизобутиловый эфир) образуется соответственно из 2-метилпропанола-1 (изобутилового спирта) и этановой кислоты. Оба последних эфира имеют сильный фруктовый запах и являются составной частью парфюмерных композиций с ароматом лаванды, гиацинтов и роз.

Пентилэтанат (амилацетат, уксусноамиловый эфир) - из пентанола, то есть амилового спирта (Яд!), и этановой кислоты.

Изопентилэтанат (изоамилацетат, уксусноизоамиловый эфир) - из 3-метилбутанола-1, то есть изоамилового спирта (Яд!), и этановой кислоты. Эти два эфира в разбавленном растворе имеют запах груш. Они входят в состав фантазийных духов и служат растворителями в лаках для ногтей.

Метилбутанат (метнлбутират, маслянометиловый эфир) - из метанола (метилового спирта) и бутановой (масляной) кислоты. Запах его напоминает ранет.

Этилбутанат (этилбутират; масляноэтиловый эфир) - из этилового спирта и бутановой кислоты. Он имеет характерный запах ананасов.

Пентилбутанат (амилбутират, масляноамиловый эфир) - из пентанола (амилового спирта) и бутановой кислоты (спирт ядовит!).

Изопентилбутанат (изоамилбутират, масляноизоамиловый эфир) - из 3-метилбутанола-1 (изоамилового спирта) и бутановой кислоты (спирт ядовит!). Два последних эфира имеют запах груш.

Среди эфиров ароматических кислот тоже есть вещества с приятным ароматом. В отличие от фруктового запаха сложных эфиров алифатического ряда у них преобладают бальзамические, так называемые животные запахи или запахи экзотических цветов. Некоторые из этих важных душистых веществ мы синтезируем.

Метил- и этилбензоат получим из метилового или соответственно этилового спирта и бензойной кислоты. Проведем опыт по приведенной выше прописи и возьмем в качестве исходных веществ спирт и около 1 г кристаллической бензойной кислоты. Эти эфиры напоминают по запаху бальзамы и входят в состав парфюмерных композиций с запахами свежего сена, русской кожи (юфти), гвоздики, иланг-иланга и туберозы.

Пентилбензоат (амилбензоат, бензойноамиловый эфир) и изопентилбензоат (изоамилбензоат, бензойноизоамиловый эфир) пахнут клевером и амброй - своеобразным выделением из пищеварительного тракта кита. Их используют для духов с восточным колоритом.
Для получения этих веществ этерифицируем бензойную кислоту амиловым или изоамиловым спиртом (Яд!) в присутствии концентрированной соляной кислоты, потому что в присутствии серной кислоты возможны побочные реакции.

Этилсалицилат напоминает по запаху масло зеленого барвинка, с которым мы уже познакомились раньше. Однако у него менее резкий запах. Он применяется для изготовления духов с ароматом кассии и духов типа "Шипр". Этот эфир мы получим из этилового спирта и салициловой кислоты при нагревании с поваренной солью и серной кислотой.

Пентилсалицилат (амилсалицилат) и изопентилсалицилат (изоамилсалицилат) имеют сильный запах орхидей. Они часто применяются для создания аромата клевера, орхидей, камелий и гвоздики, а также фантазийных ароматов, особенно при отдушивании мыла. В этих двух случаях мы тоже проведем этерификацию в присутствии соляной кислоты.

Заслуживают также внимания бензилметанат (бензилформиат), бензилэтанат (бензилацетат) и бензилбутанат (бензилбутират). Все эти эфиры образуются из ароматического бензилового спирта и соответствующих карбоновых кислот - метановой (муравьиной), этановой (уксусной) или бутановой (масляной).

Так как бензиловый спирт трудно найти в продаже, мы получим его сами из продажного бензальдегида, применяемого в парфюмерии для создания аромата горького миндаля.

На водяной бане при непрерывном перемешивании 30 минут будем греть 10 г бензальдегида с концентрированным раствором едкого кали. (Осторожно, щелочь вызывает на коже ожоги!)

В результате реакции образуются бензиловый спирт и калиевая соль бензойной кислоты:

2С₆Н₅-СНО + КОН = С₆Н₅СООК + С₆Н₅-СН₂-ОН
бензальдегид бензоат калия бензиловый спирт

После охлаждения добавим 30 мл воды. При этом бензоат калия растворяется, а бензиловый спирт выделяется в виде масла, образующего верхний слой. Отделим его в делительной воронке и нагреем в нашем простом приборе для этерификации с указанными выше карбоновыми кислотами при добавлении серной кислоты и поваренной соли.

Полученные сложные эфиры обладают сильным запахом жасмина и используются при изготовлении многих духов.

Изготовим духи

Для создания ведущего запаха понадобится, прежде всего, цитрусовое масло, которое мы получим из кожуры лимонов или апельсинов. Она настолько богата эфирными маслами, что их очень легко выделить. Для этого достаточно механически разрушить оболочку клеток, в которых содержится масло, и собрать выделяющиеся при этом капельки. С этой целью кожуру натрем на терке, в протертом виде завернем в кусочек прочной материи и тщательно выдавим. При этом через ткань просачивается мутная жидкость, состоящая из воды и капелек масла.

Смешаем приблизительно 2 мл этой жидкости с 1 мл дистиллята, полученного нами из мыла. Последний содержит высшие альдегиды жирного ряда и имеет освежающий запах, слегка напоминающий запах воска.

Теперь нам понадобится еще цветочный оттенок. Мы создадим его, добавляя к смеси 2-3 капли ландышевого масла либо синтезированных нами веществ - изопентилсалицилата (изоамилсалицилата) или терпинеола.

Капелька (в буквальном смысле) метилсалицилата, тминного масла, а также небольшая добавка ванильного сахара улучшают аромат.

В заключение растворим эту смесь в 20 мл чистого (не денатурированного) спирта или в крайнем случае в равном объеме водки и наши духи будут готовы. Хотя они имеют приятный аромат, все же вряд ли стоит ими душиться, потому что им трудно конкурировать с фабричными духами.

Читатель может попробовать самостоятельно подобрать состав других духов, используя описанные выше и полученные им душистые вещества.

Источник:
http://revolution.allbest.ru/chemistry/00012364_0.html

[Lena7]

Calino4ka,очень интересная информация,а вы предполагаете заниматься этим в домашних условиях? Представляю себе глаза своего супруга,если он увидит меня за столом с горелкой Бунзена .Кстати обратные холодильники продаются в медтехнике,может кому надо.Сорри за оффтоп.

[Kalino4ka]

Ни кому, ни чего не предлагаю. Я просто разместила интересную информацию. Мыло тоже казалось бы опасно в домашних условиях делать, но ничего варим. Информация размещена из пособия для домашнего химика (школьника). Если кому интересно как это делается - уже хорошо.
П.С. А вы установкой для гидролатов не удивляете супруга?

[Васса]

Девочки, болтать - в болталку.
Калиночка, спасибо за инфу.

[Kalino4ka]

Desir De Rochas (для нее)
Древесный цветочно-фруктовый аромат.

Начальные ноты: земляника, личи, черная смородина, шоколад, ваниль, персик.
Ноты "сердца": каксабланская лилия, абсолю роз, фрезия, лепестки магнолии
Конечные ноты: мускатный орех, сандал и пачули.

Aquaman (для него)
Древесный аромат

Начальные ноты: грепфрут, эвкалипт, кипарис.
Ноты "сердца": герань, кориандр, шалфей.
Конечные ноты: кедр, кардамон, амбра.

Aquawoman (для нее)
Цветочный аромат

Начальные ноты: морской укроп, лепестки роз, радужный перламутр.
Ноты "сердца": коралловые цветы.
Конечные ноты: мускус, амбра, манговое дерево.

Madam Rochas (для нее)
Цветочный, альдегидный, древесный аромат

Начальные ноты: гиацинт, нероли, альдегиды, зелень, лимон.
Ноты "сердца": болгарская роза, жасмин, ирис, ландыш, фиалка, нарцисс, тубероза.
Конечные ноты: амбра, кедр, сандал, мох, ветивер, мускус, бобы тонка.

Poup'ee (для нее)
Цветочный аромат

Начальные ноты: цветы апельсина, ананас.
Ноты "сердца": роза, гардения, зеленый жасмин, тубероза, лесной орех.
Конечные ноты: сандал, бензоин, амбра.

Van Cleef & Arpels (для нее)
Цветочно-древесный аромат.

Верхние ноты: листья фиалки, абсолю смородины, итальянский мандарин.
Ноты "сердца": абсолю болгарской розы, розовая эссенция, египетский жасмин.
Базовые ноты: масло флорентийского ириса, гаитянский ветивер.

Nina Ricci Love in Paris (для нее)
Цветочно-древесный аромат.

Верхние ноты: роза, пион.
Нота "сердца": абрикос, жасмин.
Базовые ноты: итальянский бергамот, звездчатый анис, ваниль, мускус.
Характеристика аромата: соблазнительный, таинственный, теплый, чувственный.

Chanel Coco Mademoiselle
Цветочный аромат

Верхние ноты: апельсин, бергамот.
Ноты "сердца": жасмин, утренняяя роза.
Базовые ноты: пачули, ветивер, белый мускус.
Характеристика аромата: сияющий, изысканный.

Giorgio Armani Idole (для нее)
Цветочно-древесный аромат.

Верхние ноты: сицилийский клементин, груша, имбирь, полынь давана.
Ноты "сердца": абсолю шафрана, египетский жасмин, турецкая роза.
Базовые ноты: стиракс, ветивер, пачули.
Характеристика аромата: восхитительный, чувственный, элегантный.

Yohji Yamamoto Yohji (для нее)

Начальная нота: гальбанум, зеленые ноты, бергамот.
Нота "сердца": кумарин, малина.
Конечная нота: бурбонская ваниль, сандал, мускус.
Характеристика: интимный, таинственный, экзотический, яркий, неоднозначный.

Компиляция из открытых источников инета.

[olgiya]

Девочки,я как то набрела на такой сайт, так там все про ароматы и компоненты, думаю будет интересно. Составы известных ароматов

[Lisichka]

Yohji Yamamoto Yohj

Какой он комфортный!

Но...не об этом я. Пришла сказать, что повышенная активность детенка побудила меня предпринять меры по изготовлению духов. Для нормализации душевного равновесия, так сказать.)))
К тому же, девушка, хоть и маленькая еще.

Так вот, в тинктуре малины (до 100%) я развела:
около 20%:
1/5 часть смеси мандарина зеленого и "королька",
3/5 части ЭМ лаванды,
1/5 части ванили, бергамота и бензоина (несколько капель),
3%:
глицерина, настоянного на лепестках розы.

Готова забрать смесь себе , изредка выдавая ее в пользование Малявочке, покапельно.

Тепло, уютно, умиротворяюще.

[Lena7]

Принято считать, что обоняние в жизни современного человека играет намного меньшую роль, чем, например, зрение или слух. Мол, этим мы отличаемся от животных, для которых запах является основным регулятором как полового поведения, так и поведения вообще. Но все мы — дети природы. Поэтому тот факт, что мир запахов с точки зрения управления нашим поведением часто недооценивается, можно считать странным. Например, давно установлено, что обонятельный импульс доходит до мозга намного быстрее, чем болевой. Женщины, которым в роддоме приносят чужих младенцев, по запаху определяют подмену. Аналогично и новорожденные, не видя и не слыша матери, отличают ее от любого другого человека по запаху.
К сожалению, воспитанный в европейской рациональной традиции человек очень часто не придает значения роли запахов в поведении людей. Мы знаем как пахнут некоторые цветы и фрукты. Еще можем обратить внимание на аромат духов любимой женщины, вызывающий у нас эротические фантазии. И, конечно же, резкий неприятный запах заставляет нас брезгливо наморщить нос и побыстрее отойти подальше от его источника. Обычно на этом наше внимание к запахам исчерпывается. И напрасно.
Из-за такой детской наивности порой мы вообще не замечаем целой сферы приемов, которая является средством манипуляции нашим поведением. За ширмой этой наивности давно уже ведутся специальные исследования. Сегодня развиты мощные отрасли промышленности — парфюмерии и косметики, табачных изделий, напитков. В них запах играет ключевую роль — он отвечает за формирование пресловутого «импульса покупки».
На Западе дизайнеры в буквальном смысле проектируют запахи ресторанов, отелей, аэропортов, торговых кварталов. Для чего? В человеческом мозге отделы, обеспечивающие восприятие запахов, тесно связаны с зонами, ответственными за возникновение эмоций. Определенные ароматы обладают способностью вызывать конкретные эмоции, неподвластные нашему сознанию. Поэтому, применяя запахи для воздействия на людей, мы бьем в слабое место их психики. Образно выражаясь, запах — это вечно открытые врата души, которые не поддаются логическому контролю. Научившись открывать эти врата, транснациональные корпорации извлекают громадные прибыли.
Пионером исследования запахов в современной психологии стал американский психиатр А. Хирш. Он установил, что определенные запахи вызывают конкретные действия и поведение человека. Начинал он с простого, но очень выгодного для бизнеса дела. Он распространял специально разработанную эссенцию в розничных отделах магазинов и установил, что там резко возрастает продажа товаров по сравнению с «неопыленными» секциями. Потом он набрал 3 тыс. добровольцев, страдающих избытком веса и заставил их за полгода похудеть в среднем на 12,7 кг. Все было очень просто — как только люди чувствовали голод, Хирш разрешал им есть, но предлагал при этом понюхать специальный ароматизатор. Чем чаще испытуемые нюхали его, тем больше веса они сбрасывали. Некоторые худели настолько интенсивно, что их пришлось выводить из эксперимента.
Хирш также установил, что запахи влияют на производительность труда. С помощью запахов он научился повышать или понижать кровяное давление, замедлять или ускорять сердцебиение, возбуждать или наоборот — усыплять человека. Было установлено, что некоторые ароматы снимают депрессию у больных, улучшают их настроение.
Позднее клинические эксперименты показали, что ароматы лаванды, ромашки, лимона и сандалового дерева ослабляют активность головного мозга быстрее, чем любой депрессант. А жасмин, роза, мята и гвоздика возбуждают клетки серого вещества мощнее, чем крепкое кофе. Сегодня это открытие широко используют, например, японские фирмы. В определенные часы по системе кондиционирования в служебные помещения закачиваются строго выверенные комбинации ароматических веществ. Это позволяет повышать производительность труда персонала на 50% и снижать количество ошибок в среднем на 20%. Творческие процессы, в частности, хорошо стимулирует запах японской вишни.

Современный бизнес предлагает людям всех социальных групп и всех субкультур богатейший «рацион» запахов. Не будем подробно останавливаться на чистящих и моющих средствах «с удивительным свежим запахом лимона или хвои» — это банально. Сегодня разработаны оптимальные запахи для магазинов, продающих розничные товары. Для продуктовых магазинов наибольший эффект дает свежий запах, например, огурца или арбуза. В магазинах одежды увеличить продажи помогают запахи ванили, лаванды, базилика, мяты и лимона. В магазинах кожевенных товаров — запах кожи, особенно если в ассортименте представлены товары из ее заменителей. Сейчас изобретены даже особые духи, которые предлагаются продавцам для разбрызгивания в салонах автомобилей. Так создается аромат, который призван усилить доверие покупателя к конкретной марке машины. Благодаря ароматизации воздуха можно увеличить объем продаж магазина на 10-15%.

Бизнес-переговоры — еще одна область применения современных ароматизаторов. Нередко перед началом встречи в комнате распыляют специальные запахи, которые вызывают у деловых партнеров чувство расслабления и благодушия, ослабляя тем самым их бдительность. Известно, например, что запах определенных сортов розы провоцирует сговорчивость и податливость, запах груши возбуждает аппетит, запах цитрусовых рассеивает внимание, а запах лимона вызывает агрессивность.
Запахи широко эксплуатируются не только в бизнесе, но и в политике. Дело в том, что не только непосредственные ароматы, но и просто слова о запахе очень сильно действуют на воображение. Под воздействием слов человек как бы ощущает тот или иной запах. Поэтому язык политиков и журналистов всегда полон соответствующими метафорами: «запахло жареным», «запах измены»... Одна из сильнейших метафор, надолго отшибающая здравый смысл — «запах крови». Запуская ее в массовое сознание, можно легко вызвать соответствующие настроения в обществе. Используя эту метафору, политики и военные нередко действительно устраивают небольшой кровавый спектакль, жертвуя некоторым количеством жизней, чтобы вызвать психологический шок у граждан.

Следует отметить, что на общие для всех людей рефлексы восприятия запаха всегда накладывается специфика конкретной культуры. Так, европейца может взволновать запах церковного ладана, создаст у него особый духовный настрой. Но этот запах ничего не говорит индийскому буддисту, над которым властвуют непонятные и странные для европейца ароматы азиатских курений. У людей различных культур один и тот же запах может вызывать разные ассоциации.

Показательным является следующий случай. Во второй половине 1980-х годов на советский рынок стали активно проникать западные производители чистящих и моющих средств: SC Johnson, Procter & Gamble и другие. Но неожиданно у монстров мировой химиндустрии случился страшный облом — даже при извечной любви ко всему заграничному советские люди крайне плохо покупали западные отбеливающие жидкости и стиральные порошки. Что было очень странно, поскольку изделия транснациональных корпораций по качеству намного превосходили продукцию «социалистического народного хозяйства».

Чтобы выяснить причину, компании потратили на маркетинговые исследование колоссальные средства. Изучалась психология советских покупателей, делались кросскультурные исследования предпочтений западных и советских домохозяек, проводились десятки соцопросов, заполнялись тысячи анкет... Все было напрасно. Некоторые «умники» дошли до того, что среди возможных причин называли... врожденный патриотизм советского народа.

Ответ, как водится, был найден совершенно случайно. Разгадка оказалась полной неожиданностью для избалованных бытовыми удобствами иностранцев. В заморских средствах для мойки окон и чистки унитазов нашим домохозяйкам не хватало... разящего запаха хлорки, с которым привычно ассоциировалась продукция советских химзаводов. Поэтому иностранные жидкости с приятным запахом хвои, яблока или лимона не вызывали никакого доверия. Они воспринимались как «ненастоящие». «Раз от него не разит за версту хлоркой и не слезятся глаза — значит средство не может быть эффективным, это подделка», — приблизительно такой стереотип существовал у наших покупателей. Запах хлора у них стойко ассоциировался с «надежностью» и хорошими чистящими свойствами.

Специально для СССР западными компаниями были срочно разработаны специальные добавки, которые придавали их продукции такой привычный для советских людей «аромат». В течении года объем продаж вырос в 5-7 раз. Рынок был завоеван. Постепенно мы привыкли покупать товары от Johnson или P&G, поэтому необходимость в дополнительных расходах на «хлорирование» отпала сама собой. Вдобавок, после краха СССР ничто уже не могло помешать рекламному «промыванию мозгов». Сегодня транснациональным корпорациям не нужно подстраиваться под существующие потребительские вкусы — они сами формируют эти вкусы с помощью агрессивных рекламных технологий.

Согласно недавним маркетинговым исследованиям, из пяти россиян, купивших, например, средство для мойки окон, двое предпочтут жидкость с запахом хвои и трое — с запахом цитрусовых (апельсин или лимон). И никакой хлорки! http://www.aroma.od.ua/stat/14/68.html

[Kalino4ka]

Туалетная вода "Mata-Hari"

ЭМ Иланг-Иланг - 1 кофейная ложка;
ЭМ Пачули - 15 капель;
ЭМ Сандала - 15 капель;

Жасмин Абсолю - 5 капель;

ЭМ Розы - 5 капель
Основа: Спирт или водка - 2 стол. ложки
Дистиллированная вода - 2 кофейные ложки
Глицерин - 1/4 кофейной ложки
Смешать все ингредиенты во флаконе, емкостью 60 мл. Взболтать и дать настояться от 2 до 6 месяцев для хорошего созревания.

Внимание: первоначальный запах не имеет ничего общего с окончательным благоуханием.

Первоисточник: "La Bible de l'aromathйrapie" de Nerys Purchon


Одеколон "Fougere"

Fougere (из книги Виноградова)


Очаровывает не только классической терпкостью ноток мха и древесины, но и невероятной природной гаммой с базиликом и лаймом. С первых секунд их оттенки привлекут внимание к мужчине, который источает неотразимое обаяние.

1. Amylsalicylate 30
2. Citronellol 50
3. Cedarwood oil rectified 80
4. Clove leaf oil 20
5. Methyl Ionone 80
6. Terpinylacetate 50
7. Resinoid Benzoin 20
8. Resinoid Labdanum 20
9. Resinoid Oakmoss 25
10. Geranium oil 40
11. Lavender oil 55
12. PEA 50
13. Patchouli Oil 50
14. Petitgrain Oil 50
15. Sandella Rhodia 75
16. Musk T (Takasago) 100
17. Neroli 25
18. Coumarin 60
19. Ethyl Vanillin 20
20. Musk Ambrette 50
21. Musk Xylol 50

В русском варианте:

Линалоол 5.0
Бензилацетат 15.0
Ортоциклоацетат 5.0
Альдегид C11 10% 1.0
Альдиегид C12 10% 1.0
Альдегид C12 MNA 10% 1.0
Иланг-иланг 5.0
ФЭС 5.0
Дубовый мох 10% 1.5
Гальбанум 6.0
Стиракс 0.2
Аурантин 0.2
Лабданум 1.0
Метил ионон 3.0
Ионон-альфа 3.0
Пачули 0.5
Кумарин 1.0
Гидроксицитронеллаль 5.0
Изоэвгенол 1.0
Амилкоричный альдегид 5.0
Бензилсалицилат 10.0
Мускус Амбретт 10.0
Мускус кетон 5.0
Шалфей 0.1
Дигидромирценол 10.0

Источик: http://www.perfumerclub.ru/biblio/recipe/29-mata.html

[Kalino4ka]

В защиту синтеза

Авторы популярных книг и статей с удовольствием упоминают о том, что парфюмеры готовили ароматические масла еще древним египтянам, однако мало кто уточняет, что вплоть до начала XX века парфюмерия оставалась дорогим удовольствием, и простые смертные - что в Древнем Египте, что в революционной Франции - пахли примерно одинаково (вернее, одинаково плохо). Рассказывают, что когда Мария Антуанетта пыталась спрятаться в толпе от французских революционеров, ее выдал запах парфюма. Конечно, никто из преследователей не знал, каким парфюмом пользуется императрица, но того факта, что она вообще им пользуется, для опознания вполне хватило.

Возможно, это всего лишь легенда, но она близка к исторической правде: прошлое пахнет плохо.

Изменилась ситуация лишь в конце XIX века, когда парфюмеры, прежде работавшие исключительно с натуральными ингредиентами, начали использовать синтетические составляющие. Пионером оказался парфюмерный дом Houbigant, тот самый, что подвел 22 июня 1791 года королеву Франции: через девяносто лет после этого злосчастного для Марии Антуанетты события под эгидой Houbigant был выпущен аромат Fougere Royale. Первый аромат, при создании которого использовались синтетические ингредиенты, а именно синтетический кумарин.

Кумарин применялся в парфюмерии и до Fougere Royale, здесь парфюмеры ничего нового не придумали, но никогда еще он не добавлялся в композицию в таком объеме (чистый кумарин составлял десятую часть смеси). Такое разбазаривание стало возможным благодаря тому, что синтезированный химиками Houbigant оказался намного дешевле натурального аналога. Разница в ценах сохранилась и сегодня - килограмм абсолюта из бобов тонка стоит порядка 400 евро. Килограмм синтетического кумарина - всего десять евро. (Сегодня кумарин признан токсичным, и его использование существенно ограничено).

У синтетических ингредиентов нашлось немало достоинств - в конце концов, именно они обеспечивают разнообразие популярных ароматов - но здравый смысл подсказывает, что главным фактором, обеспечившим их популярность, стала доступность. Кроме того, использование определенных соединений позволило обеспечить более высокую стойкость композиции. Сегодня синтетические ингредиенты привлекают парфюмеров своей низкой аллергенностью и экологичностью - как ни странно, противники использования синтетических химических соединений убеждены в том, что синтетические молекулы опасны для здоровья и наносят ущерб окружающей среде.

Естественное и безобразное

Потребители привыкли, что синтетика - дешево и плохо, а хороший товар идентичным натуральному не назовут. Эти представления не очень точно отражают действительность: синтетические ингредиенты - далеко не всегда плохи и уж точно не всегда дешевы (с жасмином из Грасса они по ценам тягаться не могут, но некоторые соединения стоят сотни, а то и тысячи евро за килограмм). Технически же синтетика отличается от натурпродукта тем, что она чиста. В ней нет примесей - если в масле сандалового дерева хроматограф найдет добрых два десятка компонентов, то в парфюмерии, чтобы добиться примерно того же эффекта, можно использовать, например, сандалор от Givaudan (C14H26O).

В отсутствии примесей есть и плюсы, и минусы. Очевидный минус в том, что аромат, который дают натуральные ингредиенты, богаче и глубже, в нем больше нюансов. Однако качество натуральных ингредиентов гораздо труднее контролировать, да и в работе они опаснее: а вдруг какая-нибудь из примесей окажется аллергеном, разбирайся потом. Когда имеешь дело с одной молекулой, жить проще. Намного проще. Потому что за парфюмерной индустрией внимательно следят регулирующие организации, в чьих силах рекомендовать или не рекомендовать определенные ингредиенты к использованию. На практике эти рекомендации носят вовсе не рекомендательный характер - если, например, IFRA (International Fragrance Association) говорит, что кумарин использовать не нужно, значит, кумарин использовать не нужно. И хотя рекомендации IFRA не направлены против использования именно натуральных компонентов, на практике аллергены чаще всего обнаруживаются именно там (например, в седьмой поправке к Европейской косметической директиве упомянуто двадцать шесть парфюмерных материалов, из которых шестнадцать входят в состав натуральных ингредиентов, а еще два являются натуральными ингредиентами в чистом виде). Пока таких поправок сорок две (и каждая новая поправка вызывает скандал, поскольку парфюмеры относятся к такой заботе болезненно - пусть деятельность IFRA и оберегает их от судебных исков), но соотношение между натуральными и синтетическими компонентами если и меняется, то не в лучшую для натуральных ингредиентов сторону. Впрочем, далеко не всегда рекомендация означает именно жесткий запрет на использование. Нередко регуляторы ограничивают объем возможного использования или просто требуют, чтобы продавцы парфюма упоминали о наличии определенного вещества на упаковке. Активность IFRA даже послужила причиной возникновения конспирологических теорий, согласно которым лоббируют всевозможные ограничения "производители молекул" (Givaudan, IFF и др.) - дескать, зачем тратиться на опасные натуральные ингредиенты, когда почти такой же аромат можно собрать из надежных синтетических веществ. Впрочем, никаких фактов у сторонников этой теории нет, а "производители молекул" наряду с синтетикой поставляют и натуральные ингредиенты, хоть и в гораздо меньших объемах.

И экономические, и политические решения приводят к тому, что из палитры парфюмера, как мы говорили выше, исчезают привычные компоненты. В некоторых случаях речь заходит даже об изменении формулы уже выпускающихся ароматов.[Впрочем, чаще формулу меняют по экономическим соображениям.]Покупателей, впрочем, стараются такими мелочами не беспокоить - какая им, в конце концов, разница, как этот парфюм сделан, если бутылочка и упаковка остались ровно те же, да и запах не сильно изменился. Такую же склонность к умолчанию проявляют парфюмерные дома, когда речь заходит об использовании синтетических веществ. Они знают, что покупателям - несмотря на угрозу аллергических реакций и отсутствие запахов, которые есть в синтетической палитре, - нравятся товары, приготовленные из натуральных ингредиентов. Тонкость лишь в том, что на массовом рынке таких ароматов нет. А популярность многих парфюмов во многом обусловлена именно синтетическими компонентами, о наличии которых парфюмерные дома предпочитают не упоминать. И их можно понять: одно дело рассуждать о том, что средняя нота Chanel №5 - это жасмин, и совсем другое - лишний раз вспоминать об альдегиде.[Выпущенный в 1921 гонастоящим технологическим прорывом.]

Как ни странно, такое скептическое отношение к синтетической составляющей было не всегда. Коко Шанель гордилась тем, что в состав Chanel №5 входят синтетические ингредиенты. Более того, она сделала это сознательно - не только потому, что синтетика существенно улучшила потребительские свойства, но и для того, чтобы получить неестественный, нецветочный, искусственный аромат.

Сегодня такой подход не популярен. Несмотря на то что мультимиллиардный парфюмерный бизнес целиком держится на лабораторном синтезе и, скорее всего, был бы попросту невозможен без него, в рекламных материалах упор делается исключительно на близость к природе, даже в тех случаях, когда сам парфюм целиком собран из синтетических составляющих.

Процесс от начала до конца

Таким образом, сегодня работа парфюмера выглядит так. Он работает с палитрой, которая частично состоит из натуральных ингредиентов, частично - из синтетических. Поставщиков натуральных ингредиентов довольно много, хотя сам рынок закрытый, пробиться на него очень трудно: если клиент готов выложить 30 тысяч евро за жасмин, он должен быть уверен в качестве поставок и, конечно, при прочих равных предпочтет проверенного поставщика. Запатентованные молекулы выпускают "производители" молекул, производство же дешевых синтетических веществ все больше уходит в Китай, по очевидным экономическим соображениям. Из всей палитры, которая может быть сколь угодно широкой, используется лишь часть ингредиентов: какие-то использовать попросту нельзя, потому что они запрещены или рискуют вскоре оказаться под запретом, но, по большей части, главную роль играют экономические соображения. Варианты формулы прогоняются через компьютер, чтобы найти наиболее экономически эффективный вариант, в который при желании можно добавить шума - чтобы конкурентам жилось повеселее. (При этом чуть ли не в соседнем с кабинетом парфюмера помещении находится его собственная лаборатория, в которой регулярно разлагаются на составляющие ароматы конкурентов - нужно же, в конце концов, быть в курсе.)

Конечный результат (в котором главную роль обычно играют синтетические компоненты) отдается заказчику - парфюмерному дому. Парфюмерный дом придумывает аромату название, заказывает дизайн бутылочки (это, кстати, заметная статья расходов, и здесь затраты могут исчисляться сотнями тысяч евро), вкладывает миллионы или даже десятки миллионов долларов в рекламную кампанию - и отправляет продукт на полки. К этому времени о синтетическом происхождении парфюма уже никто не помнит (и вспоминать не хочет). О том, кто его придумал, - тоже.

Помолекулярное копирование у парфюмерных домов не в чести, но успешный аромат может быть подвергнут тиражированию. Любая удачная находка внимательно оценивается и, как правило, обзаводится подражаниями. Причем парфюмеры и рады бы придумать что-то новое, но когда в брифе написано "я хочу такой же аромат, как у N, только лучше и дешевле", за основу приходится брать тот аромат, который застрял в голове у заказчика.

В силу того что нас больше интересует технологическая составляющая процесса, парфюмерный дом в статье предстает паразитом, использующим чужие разработки и обманывающим потребителей. Все R&D-риски берут на себя реальные производители, они же вынуждены выпрашивать заказы у парфюмерных домов, а когда заказ получен - приступают к исполнению, не имея при этом исключительных прав на результаты своего труда. Всё это так, но грустная правда заключается в том, что во многих отраслях - и парфюмерная промышленность здесь не исключение - продать товар гораздо труднее, чем придумать и произвести. Парфюмерным маркам вполне хватает собственных рисков: и многомиллионные вложения в рекламу могут не окупиться (что случается регулярно - отсюда и стремление к копированию успешных парфюмов, хоть какая-то гарантия), и регуляторы в любой момент могут заявить, что в парфюме обнаружен аллерген (что влияет на продажи, мягко говоря, катастрофически), и знойные дубайские конкуренты могут в любой момент выпустить дешевую реплику, прогнав парфюм на хроматографе.

Вот и приходится лезть из кожи вон. Придумывать парфюмерные легенды, ублажать публику фантазиями о натуральных компонентах, приглашать для ко-брэндинга звезд музыки и кино. И делать все это так, чтобы у покупателя и мысли не возникло, что над парфюмом с запахом розы работал кто-то еще, кроме трудолюбивых французских крестьянок, срезавших на досуге десять тысяч бутонов.

Источник
http://www.perfumerclub.ru/biblio/news/18-perustroistvo.html

[KMV]

Делюсь
Сегодня забабахала такие вот спиртовые духи... Поставила зреть, но запах уже абалденный - фруктово-сладко-праздничный, такой и планировала, дабы выйти из осенней депрессии...

Итак, на 10 мл духов (всего объем конечного продукта)

Грейпфрут 5к
Мандарин 5к
Роза 4к
Иланг 4к
Петитгрейн 12к
Ветивер 10к
Бензоин 10% от объема смолы (у меня получилось 3.5 мл тинктуры)

0,5 мл аромафикса

поставила зреть в кладовку, аромафикс заберу завтра из курьерской службы и залью
спирт заливала собственной очистки (в теме про тинктуры написано как), потому запаха спирта нет совсем